Как размножать облепиху зелеными черенками

Как размножить облепиху?

Семена высевают в подготовленный с осени рыхлый грунт после установления первых морозцев. Возвращение тепла может спровоцировать прорастание семян, и сеянцы в дальнейшем замерзнут.

Вегетативно облепиху размножают корневой порослью, отводками, одревесневшими и зелеными черенками. Чтобы воспользоваться порослью, нужно ранней весной окучить отпрыски сырой землей примерно на 15 сантиметров, а дальше следить, чтобы холмик был постоянно влажным. В конце лета или в начале осени (а еще лучше ранней весной следующего года) холмик разгребают руками или размывают водой из шланга. Острым ножом в горизонтальном направлении осторожно отделяют поросль от материнского корня и пересаживают на постоянное место, подготовленное с осени. Пересадить желательно до распускания листьев. В дальнейшем уход обычный: систематические поливы, поверхностное рыхление, подкормки, удаление сорняков.

При размножении отводками расположенную низко ветку прижимают к земле, оставляя на поверхности ее вершину, присыпают почвой, которую постоянно поддерживают во влажном состоянии. Вскоре ветка укореняется, дает в нескольких местах побеги. Весной, разрезав отводок, получают несколько саженцев.

Вскоре образуются тонкие корешки, но дожидаться их совсем не обязательно. Если почва к этому времени на глубине 15 сантиметров прогреется хотя бы до 5 градусов, то черенки можно высаживать в грунт. Если же еще будет холодно, то черенки вынимают из воды, заворачивают газету и хранят в холодильнике до потепления почвы.

Облепиха.

Размножение облепихи.

Семена облепихи.

Самым обыкновенным и доступным для всех садоводов

Семена облепихи при сухом хранении в комнате не теряет сходства в течение 2 лет. Облепиховые семена можно высевать весной и осенью. В сравнении с семенами большинства пород деревьев. у семян облепихи отсутствует периода покоя и прекрасно всходят и после сбора, так и при сухом хранении. Семена высевают осенью перед морозами, в условиях Лесостепи — в конце октября — начале ноября.

Наиболее распространенным в плодоводстве приемом прививки — окулированием — облепиху не размножают, потому что глазки не приживляются. Прививки живьем — эффективный способ, но обязательно на высоте 10-25 см от корневой шейки: таким образом приживаемость 70% сделанных прививок, а при прививке в корневую шейку — всего 15-18 %. Подвой — 2-годичные сеянцы высотой 50-60 см и 7-9 мм в диаметре. Прививки можно применять и на взрослых растениях после окончания фазы цветения и в начале периода распускания почек.

Размножать отсадки облепихи лучшее на ранней стадии, когда ветки растения расположены близко к почве. В садоводстве для применения вегетативного размножения с успехом можно использовать корневые ростки, которые начинают расти массово в возрасте растения 4-6 лет и точно сохраняют все сортовые свойства маточного растения.

Надо только учитывать, что однолетние побеги облепихи своих корней не имеют, их питание осуществляется за счет основного растения. А потому за год до пересадки нужно перерезать связывающий корень, чтобы ускорить развитие собственного корни в ростка.

Наиболее распространенные способы размножения облепихи — укоренения зеленых и одревесневших черенков в теплицах с туманной установкой, где создаются самые идеальные условия -с помощью автоматических регулировок поддерживается оптимальная температура и влажность, что обеспечивает хороший рост и укоренение посадочного материала.

Черенки облепихи садят в песок(крупнозернистый),слоем в 5 см, уложенный на 20-25 см слой смеси чернозёма и перегноя (1:1) и обязательно дренаж из щебня толщиной 30-40 см. Черенкование делают по завершении июня — начале июля ,всё зависит от погоды и степени одревеснения побегов.

Для черенкования рано утром нарезают полу одревесневшие побеги текущего года длиной 15-20 см, хорошенько смачивают их удаляют нижние листья 5-6 и обвязывают в пучки. Острым ножом или секатором обновляют срезы и на 12-16 часов обмакивают в специальный раствор стимулирующий рост на 2-3 см.

Какие стимуляторы роста используют при выращивании облепихи:

0,005 %-ный раствор индолилмасляной кислоты, 0,01 % — раствор гетероауксина, бетабласта, бластелина. Обработанные таким образом черенки облепихи начинают высаживать на глубину 4-5 см по схеме 7 X 3 см, т.е. на 1 м2 размещают 475 шт.

В первые дни и недели, черенки облепихи необходимо нужно постоянно поливать и поддерживать необходимую влажность посадочных черенков: производить полив в жаркое время дня через 3-5 мин, а в по хмурые дни — через 10-15 мин в течение 3-5 с. Через 6-7 дней на побегах образуется каллюс, а на 10-12 день — корешки. После произошедшего укоренения черенков облепихи их поливают через 1-4 ч в течение 40-60 с, а позже, в августе,- 1 раз в день.

Температура выращиваемого растительного материала должна быть 25-28 С, воздуха в области листьев — 28-30 С. влажность-90-100 % при постоянном присутствии водяной плёночки на листочках черенков; влажность черенков — 90 % почвенная влагоёмкость, а освещение — 60-90 %. При поднятии температуры в теплице её начинают проветривать. Когда черенки укоренятся растения можно закалять.

Укоренившиеся черенки облепихи выкапывают и хранят в хорошо обвязанных полиэтиленовых пакетах в холодильных камерах или в подвале при температуре от 0 до минус 5 Градусов. Весной укоренившиеся черенки высаживают в рассадник на доращивании на 1-2 года, после этого — на нужное место. Так же можно прикопать черенки облепихи и на улице, хорошо полив и прикопав землёй.

Можно укоренять облепиху и в обычном парнике. На навозный легкий грунт или торфяную крышку насыпают 5-сантиметровый наст песка. Черенки втыкают на 1,0-1,5 см в песок и под углом улаживают на расстоянии 5 X 7, 3 X 7 см. их так же подвергают обработке ростовыми стимуляторами, как и в туманной установке.

Для размножения одревесневшими черенками в марте начале апреля заготовляют побеги длиной 12 — 15 см. Перед посадкой для укоренения их сначала нужно напитать влагой,замочить в воде на 6-7 суток и обрабатывают 0,02 % раствором гетероауксина в течение 16 ч. Высаживают в хорошо подготовленные грядки — в почву вносят перегной и песок, тщательно его перекапывают, разравнивают. В течение лета регулярными поливами поддерживают высокую влажность почвы (70-80 % от полной влагоемкости).

Способы размножения облепихи

Можно размножать облепиху и воздушными отводками. Этот способ размножения плодовых растений был описан и использован еще И. В. Мичуриным. Заключается он в том, что 1—2-летнюю ветку перетягивают проволокой. В результате этого прекращается отток синтезированных в листьях органических веществ к корням, но сохраняется восходящий ток воды и растворенных в ней минеральных питательных веществ.

Примерно через 2 недели внутри камеры появляются корешки. В случае пересыхания мха его увлажняют поливом сверху, предварительно ослабив верхнюю обвязку шпагатом.

Весной следующего года в период распускания почек на высоте 7—10 см от корней шейки делают прививку черенком. При одинаковой толщине подвоя и привоя прививают способом улучшенной копулировки, если подвой толще — вприклад.

Для проведения весенней прививки черенком побеги сортовой облепихи лучше заготовить осенью (в ноябре) и хранить их в пучках по 50 шт. в снежном бурте или на леднике при температуре 0—2°С. При нарезке черенков выбирают более сильные приросты, так как они лучше приживаются. Прививаемые черенки должны быть длиной 7—8 см и иметь 6—8 почек. Ткани облепихи рыхлые, при срезании крошатся. Чтобы прививка была успешной, необходимо работать остро отточенным прививочным ножом, срезы делать быстро, обеспечивая совпадение камбиальных слоев привоя и подвоя.

Через 15—20 дней после прививки из почек прижившихся черенков начинают отрастать побеги. Если черенки не прижились, почки распускаются и засыхают. У прижившихся черенков трогаются в рост 2—3 побега. Появляющуюся ниже прививки дикую поросль постоянно удаляют.

Источник: http://www.sweli.ru/dom/dacha/sadovodstvo/plodovye-kultury/sposoby-razmnozheniya-oblepihi.html

Облепиха — ценная витаминная культура, пользующаяся большой популярностью у садоводов. Из-за высокой стоимости посадочного материала садовод не всегда имеет возможность приобрести его. Довольно часто облепиха отсутствует в продаже, и садовод может сам научиться размножать эту культуру. И, не стесняясь, делать свой маленький бизнес; излишки можно продать или у хорошего соседа обменять на другое растение, которого у вас нет. Или, наконец, просто подарить — в наше трудное время давайте помогать друг другу, чтоб не пропасть поодиночке. Для размножения облепихи у себя на участке надо организовать небольшой питомничек; выделить грядку с плодородной почвой, чистой от многолетних сорняков и хорошо освещенной и иметь простейший пленочный парник.

Облепиху можно размножать семенами, черенками и корневыми отпрысками. Длительное время облепиху размножали семенами, когда не существовало ее сортов. При семенном размножении облепихи пол сеянца (мужское или женское растение) можно будет определить только в возрасте 4-6 лет, когда начнется закладка первых цветковых почек. Кроме того, растение, полученное в результате семенного размножения, не повторяет полностью родительский сорт.

Преимущество семенного способа — в простоте, в возможности отбора перспективных форм и в исключении опасности распространения болезней и вредителей облепихи. Семена не теряют своей всхожести два года. При осеннем посеве семена заделываются в почву на глубину 3 см, с расстоянием 5 см. При весеннем посеве лучшие результаты по энергии прорастания семян получаются при их стратификации. Одну часть семян смешивают с тремя частями влажного песка и выдерживают 12 дней при температуре 10-15°С. Как только семена наклюнутся, их нужно вынести на холод — под снег, лед или в холодильник и держать до посева при температуре минус 1-2°С.

Весной черенки замачивают в течение недели в воде комнатной температуры, Затем высаживают на грядку вертикально, оставляют на поверхности 1-2 почки. Расстояние в ряду между черенками — 10 см, между рядами — 10 см. Землю тщательно уплотняют, хорошо поливают и мульчируют торфом. Хорошие результаты в укореняемости облепихи дает полиэтиленовая пленка. Грядку, приготовленную с осени, весной накрывают полиэтиленовой пленкой и делают в ней отверстия, в которые втыкают черенки, оставляя на поверхности 1 — 2 почки.

Секатором нарезают верхушки побегов по достижении ими высоты 15-18 см. Их нарезают в утренние часы, когда они имеют хорошую оводненность листьев (тургор). Если побеги травянистые, то зеленые черенки укореняются плохо, легко загнивают в субстрате, а если сильно одревесневшие, то они образуют слабую корневую систему. Срезанные черенки до посадки лучше держать в воде. У них удаляют нижние три-четыре листа, чтобы они не загнивали в почве. Перед посадкой в парник черенки хорошо обрабатывают гетероауксином*, а затем вертикально сажают в грунт на глубину 2-3 см и обильно увлажняют из лейки. Период укоренения длится 3-4 недели. Схема посадки — 7×3 см. В первые 15 дней после посадки черенки необходимо поливать по 3-5 раз в день, в жаркую погоду парник притенять.

Укорененные черенки поливают, рыхлят, подкармливают азотными удобрениями и оставляют на месте до весны. Укоренение этим способом у облепихи может доходить до 100%. Перезимовавшие укоренившиеся черенки весной пересаживают для доращивания на хорошо подготовленный участок.

академии наук

Понравилась статья?

Как размножить облепиху

Облепиху можно размножать семенами, черенками и корневыми отпрысками. Длительное время облепиху размножали семенами, когда не существовало её сортов. При семенном размножении облепихи пол сеянца (мужское или женское растение) можно будет определить только в возрасте 4-6 лет, когда начнётся закладка первых цветковых почек. Кроме того, растение, полученное в результате семенного размножения, не повторяет полностью родительский сорт.

Преимущество семенного способа – в простоте, в возможности отбора перспективных форм и в исключении опасности распространения болезней и вредителей облепихи. Семена не теряют своей всхожести два года. При осеннем посеве семена заделываются в почву на глубину 3 см, с расстоянием 5 см. При весеннем посеве лучшие результаты по энергии прорастания семян получаются при их стратификации. Одну часть семян смешивают с тремя частями влажного песка и выдерживают 12 дней при температуре 10-15° C. Как только семена наклюнутся, их нужно вынести на холод – под снег, лёд или в холодильник и держать до посева при температуре минус 1-2° C .

Укоренённые черенки поливают, рыхлят, подкармливают азотными удобрениями и оставляют на месте до весны. Укоренение этим способом у облепихи может доходить до 100%. Перезимовавшие укоренившиеся черенки весной пересаживают для доращивания на хорошо подготовленный участок.

От корней облепиха часто образует поросль, или корневые отпрыски. Садовод может использовать отпрыски в качестве посадочного материала. Надо, однако, учитывать, что корневая система облепихи – малоразветвленная, и при перерезании материнского корня (при отделении отпрыска) можно ослабить или погубить материнское растение. Поэтому лучший способ получения нормального саженца облепихи из поросли – окучивание его землёй. Весной поросль необходимо окучить влажной землей, в течение лета окучивание повторяют несколько раз. Это будет стимулировать образование корней в нижней части порослевых побегов. Весной следующего года отпрыски отделяют от материнского растения, разокучивают землю около поросли и отрезают её несколько выше маточного корня.

Размножение облепихи

На второй год в первых числах мая высоту окучивания увеличивают на 6-8 см и почву систематически поливают. На третий год весной холмик земли у штамба надо осторожно разгрести и срезать молодые растения вместе с маленьким кусочком корня материнского растения.

При размножении облепихи порослью можно использовать только отпрыски от растений, размноженных черенками. Поросль от растений, размноженных прививкой, не сохраняет свойств привитого растения. Иными словами, если ваше великолепно плодоносящее дерево было когда-то получено в питомнике путём прививки женского растения на корень от мужского, то ваша облепиха хотя и плодоносит (она – «женщина»), но поросль от неё будет всё-таки мужским растением.

Облепиха хорошо размножается отводками, как смородина. При этом материнское растение передаёт молодым свой пол и другие биологические особенности.

Откапывают их весной и отделив от материнского растения, сажают на доращивание. Можно быстро размножить облепиху весенней прививкой черенком. В роли подвоя можно использовать отпрыски или сеянцы несортовых растения облепихи. Для этого используют вызревшие черенки толщиной 0,7-0,9 см. Такие черенки лучше заготовить с осени и хранить в снежном погребе. А когда снег растает – в холодном подвале.

Обычно прививку делают способом вприклад или улучшенной копулировкой, которая даёт превосходные результаты.

К прививке черенком в садах чаще всего прибегают в случае гибели мужского растения. Тогда в крону женских растений прививают черенки мужских. Они быстро отрастают и уже через 1-2 года могут опылять женские растения.

Облепиха — одна из самых молодых культур садоводства. Селекционная работа с ним ведется лишь около 20 лет. В культуре ее было введено на Алтайской садово-испытательной станции садоводства под началом Г. О. Лисавенка. Большинство сортов выведено в НДИ садоводства Сибири, несколько форм облепихи в Горьковском и Куйбышевском сельхоз институтах.

способом размножения облепихи — семенной, но сеянцы растения не наследуют сортовых свойств сорта. Кроме того, среди сеянцев, как правило, половина мужских экземпляров. Этот способ применяют для закладки лесных культур противоэрозионного назначения, лесохозяйственных, декоративных участков и в селекции на практике при выборе самых лучших образцов.

Ранее сеять нельзя — семена быстро прорастет и сеянцы вымерзнут. При весеннем посеве их стратифицируют на протяжении четырёх недель при температуре 1-5 градусов С. Сеять надо густо, потому что при густых посадках, сеянцы можно использовать для пикирования.

Норма посева семян облепихи 3,5 г на 1 м ряда. Посевы присыпают легкой садовой почвой,торфяной крышкой или перегноем слоем в 1 см. Первые всходы появляются через 10 дней, в конце апреля — начале мая. Хоть облепиха светолюбивое растение, но всходы лучше поберечь от попадания прямых солнечных лучей.

Грядки с посевами облепихи следует притенять и обязательно поливать и мульчировать торфяной крышкой, опилками, соломенной сечкой. Для образования хорошо развитой корневой системы желаемое пикирования сеянцев в фазе первых двух настоящих листочков с прищипыванием стержневого корня.

Всходы облепихи растут быстро, вплоть до сентября — октября, осенью они уже достигают в высоту 15-25 см, имеют 20-30 листа, а некоторые и 4-7 побегов боковых. Для сохранения хозяйственные ценных признаков отобранных сортов и форм облепиху размножают вегетативно.

Способы размножения облепихи.

Черенкование облепихи.

Парничок закупоривают плотно, следят за поддержанием стабильной высокой влажности аккуратным опрыскиванием 2-3 раза в день. Для предотвращения от попадания на черенки облепихи солнечных лучей рамы белят белой краской или раствором, а в палящие, знойные дни прикрывают, затеняют.

Можно размножать облепиху и черенками длиной 3-4 см. В укоренении применяют одревесневшие побеги и ветви 1-4-летнего возраста, заготовленные и высажены в грунт в начальной фазе распускания листьев. Нужен обязательный регулярный полив. Лесные ягоды.

Источник: http://www.frukta.ru/Jagoda/oblepixa4-ru.html

Облепиха – ценная витаминная культура, пользующаяся большой популярностью у садоводов. Из-за высокой стоимости посадочного материала садовод не всегда имеет возможность приобрести его. Довольно часто облепиха отсутствует в продаже, и садовод может сам научиться размножать эту культуру. И, не стесняясь, делать свой маленький бизнес; излишки можно продать или у хорошего соседа обменять на другое растение, которого у вас нет. Или, наконец, просто подарить – в наше трудное время давайте помогать друг другу, чтоб не пропасть поодиночке. Для размножения облепихи у себя на участке надо организовать небольшой питомничек; выделить грядку с плодородной почвой, чистой от многолетних сорняков и хорошо освещённой и иметь простейший плёночный парник.

Определённые сорта облепихи, а также нужное количество мужских и женских растений размножают черенками. На приусадебном участке самый простой и доступный способ размножения – одревесневшими черенками непосредственно в открытом грунте. Хорошо вызревшие однолетние побеги заготавливают со здоровых, сортовых кустов. Лучший срок заготовки – конец ноября – начало декабря, до наступления сильных морозов, или ранней весной, в начале марта, если была не суровая зима. Однолетние черенки должны быть толщиной не менее 6 мм и длиной 18-20 см. Верхнюю, невызревшую, тонкую часть побега для черенков не используют.

Весной черенки замачивают в течение недели в воде комнатной температуры, Затем высаживают на грядку вертикально, оставляют на поверхности 1-2 почки. Расстояние в ряду между черенками — 10 см, между рядами — 10 см. Землю тщательно уплотняют, хорошо поливают и мульчируют торфом. Хорошие результаты в укореняемости облепихи дает полиэтиленовая плёнка. Грядку, приготовленную с осени, весной накрывают полиэтиленовой плёнкой и делают в ней отверстия, в которые втыкают черенки, оставляя на поверхности 1-2 почки.

Уход заключается в частых поливах, рыхлении почвы и удалении сорняков. При правильном уходе к осени растения вырастают с хорошей надземной частью и развитой корневой системой, Укореняемость облепихи доходит до 80%.

Облепиху можно размножать и зелёными черенками. Для этих целей необходима небольшая тепличка или парничок. Почву в парнике готовят из смеси торфа и песка в соотношении 1:2. В условиях Ленинградской области зелёные черенки заготавливают в конце июня – в начале июля, когда побеги на растениях достаточно вырастут и их ткани наполовину вызреют.

Секатором нарезают верхушки побегов по достижении ими высоты 15-18 см. Их нарезают в утренние часы, когда они имеют хорошую оводненность листьев (тургор). Если побеги травянистые, то зелёные черенки укореняются плохо, легко загнивают в субстрате, а если сильно одревесневшие, то они образуют слабую корневую систему. Срезанные черенки до посадки лучше держать в воде. У них удаляют нижние три-четыре листа, чтобы они не загнивали в почве. Перед посадкой в парник черенки хорошо обрабатывают гетероауксином*, а затем вертикально сажают в грунт на глубину 2-3 см и обильно увлажняют из лейки. Период укоренения длится 3-4 недели. Схема посадки — 7×3 см. В первые 15 дней после посадки черенки необходимо поливать по 3-5 раз в день, в жаркую погоду парник притенять.

* Гетероауксин (от гетеро… и ауксин), бета-индолилуксусная кислота, CОH₉NO, химическое вещество высокой физиологической активности, образующееся в растениях и влияющее на ростовые процессы

В. Пономаренко. академик Петровской академии наук

Для размножения корневыми отпрысками годится только та поросль, которая выросла не ближе 1,5-2 м к стволу. Поросль вблизи от материнского растения надо удалять, так как она практически не укореняется.

Если на плантации нет прошлогодней поросли, то её появление можно ускорить. Для этого весной или в начале лета в радиусе кроны дерева или немного больше насыпают слой торфа толщиной 2 см, сверху слой песка толщиной 4-5 см. Участок тщательно перекапывают на штык лопаты, а в дальнейшем не дают ему зарасти травой и поливают. Так как при перекопке сильно повреждается корневая система, то уже в конце июня – начале июля появится поросль.

Когда отпрыски достигнут высоты 15-20 см, их окучивают рыхлой землёй, смешанной с песком, и поддерживают её во влажном состоянии в течение всего лета. В этот год у отпрысков образуются слабые придаточные корни.

В начале мая вокруг кустов с хорошим ростом однолетних побегов рыхлят землю и вносят перегной с песком. Затем выбирают удобно расположенные ветви с сильным приростом, делают в почве канавки глубиной 10-15 см, наклоняют ветви и пришпиливают шпильками. Когда выросшие из почек вертикальные побеги достигают высоты 10 см, проводят первую, а через две недели – вторую присыпку отводков рыхлой землёй. Верхушки побегов засыпать нельзя.

В течение лета почву систематически поливают. К осени из каждой ветки можно получить 3-4 молодых растения.

Для прививки берут остро наточенный нож и быстро прививают выше корневой шейке на 8-10 см. Слой камбия на местах срезов у подвоя и привоя должны полностью совпадать по длине и ширине. Затем место прививки плотно обвязывают полиэтиленовой плёнкой, накладывая витки один на другой. Верхний срез замазывают садовым варом.

В. Тимофеев. кандидат с/х наук

Источник: http://www.sadisibiri.ru/oblepiha-razmn.html

Возможные способы размножения этого растения — семенами, порослью, отводками или черенками.

При семенном размножении родительские свойства растений могут быть повторены, улучшены или ухудшены. Образно говоря, до момента плодоношения это «кот в мешке».

Добрая половина сеянцев окажется мужскими, но выяснится это на четвертый-шестой год, когда растения вступят в пору половой зрелости. Поскольку много мужских растений не нужно, часть их придется потом удалять.

Размножением семенами лучше заняться весной. Их высевают в прогретую почву обычно после окончания цветения облепихи. В бороздки глубиной 5 сантиметров, пролитые раствором марганцовки, раскладывают семена в 5 сантиметрах одно от другого и сверху присыпают слоем песка или торфа в один-два сантиметра. Расстояние между бороздками — 40 сантиметров. Для создания парникового эффекта грядку накрывают пленкой на невысоком каркасе. Первый раз всходы прореживают при появлении двух настоящих листочков, второй — при пяти парах листочков. Осторожно удаленные сеянцы можно посадить в месте, где всходы оказались изреженными.

В дальнейшем нужно следить, чтобы почва была все время влажной. Раза три за лето в воду для полива следует добавлять марганцовокислый калий, что предупредит заболевание посевов черной ножкой. Рано весной сеянцы пересаживают на постоянное место с расстоянием 1,25 метра одно от другого. Через несколько лет лишние мужские экземпляры удаляют и корректируют посадки так, чтобы расстояние между растениями оказалось не менее двух с половиной метров.

Размножить облепиху одревесневшими черенками под силу даже начинающему садоводу. В середине апреля нарезают приросты прошлого года, делят их на черенки по 15 — 20 сантиметров, ставят нижними концами в банку с водой комнатной температуры так, чтобы над поверхностью воды находилось две-три почки. Верхние концы черенков, чтобы они не засохли, следует замазать садовым варом или расплавленным парафином. Черенки тоньше карандаша не годятся. Воду следует менять ежедневно, а еще лучше — два-три раза в день. Через несколько суток на части побегов, находящихся в воде, появятся пузырьки воздуха, а еще через несколько — корневое бугорки:

Почва в месте посадки должна быть легкой, плодородной, с присутствием трети песка. Корневые бугорки легко травмируются, поэтому в почве предварительно делают вертикальные отверстия. В них вставляют черенки так, чтобы две-три почки, находившиеся ранее под водой, оказались над поверхностью почвы.

Источник: http://lovesad.ru/sad/2973-kak-razmnojit-oblepihy.html

С появлением всходов проводят прореживание. Уход заключается в удалении сорняков, рыхлении почвы и поливах. Сеянцы выращивают на грядке один-два года и затем сажают на постоянное место.

Определенные сорта облепихи, а также нужное количество мужских и женских растений размножают черенками. На приусадебном участке самый простой и доступный способ размножения — одревесневшими черенками непосредственно в открытом грунте. Хорошо вызревшие однолетние побеги заготавливают со здоровых, сортовых кустов. Лучший срок заготовки — конец ноября — качало декабря, до наступления сильных морозов, или ранней весной, в начале марта, если была не суровая зима. Однолетние черенки должны быть толщиной не менее 6 мм и длиной 18-20 см. Верхнюю, невызревшую, тонкую часть побега для черенков не используют.

Облепиху можно размножать и зелеными черенками. Для этих целей необходима небольшая тепличка или парничок. Почву в парнике готовят из смеси торфа и песка в соотношении 1:2. В условиях Ленинградской области зеленые черенки заготавливают в конце июня — в начале июля, когда побеги на растениях достаточно вырастут и их ткани наполовину вызреют.

От корней облепиха часто образует поросль, или корневые отпрыски. Садовод может использовать отпрыски в качестве посадочного материала. Надо, однако, учитывать, что корневая система облепихи — малоразветвленная, и при перерезании материнского корня (при отделении отпрыска) можно ослабить или погубить материнское растение. Поэтому лучший способ получения нормального саженца облепихи из поросли — окучивание его землей. Весной поросль необходимо окучить влажной землей, в течение лета окучивание повторяют несколько раз. Это будет стимулировать образование корней в нижней части порослевых побегов. Весной следующего года отпрыски отделяют от материнского растения, разокучивают землю около поросли и отрезают ее несколько выше маточного корня.

*Гетероауксин (от гетеро… и ауксин), бета-индолилуксусная кислота, C₁₀H₉NO₂, химическое вещество высокой физиологической активности, образующееся в растениях и влияющее на ростовые процессы

В. Пономаренко,

академик Петровской

Материал из еженедельной газеты «САДОВОД»

Источник: http://gazetasadovod.ru/garden/3478-kak-razmnozhit-oblepihu.html

Для повышения энергии прорастания и получения дружных всходов за 1 месяц до посева семена стратифицируют: их смешивают с влажным крупнозернистым песком (1:3) ив полиэтиленовом пакете помещают в подвал или на поддон холодильника с температурой 1—3°С 1—2 раза в неделю семена перемешивают. При появлении первых наклюнувшихся семян пакет переносят на хранение в снежник или на ледник (температура — 0°С).

Перед посевом семена проветривают, доводя до сыпучего состояния. Стратифицированные семена можно высевать вместе с песком. Во избежание заражения «черной ножкой» или другими инфекционными заболеваниями их опудривают ТМТД. Можно также за 1—2 дня до посева полить почву суспензией ТМТД. При появлении признаков «черной ножки» обработку повторяют.

У поросли, расположенной на периферии корневой системы, корнеобразование можно активизировать. Для этого ранней весной такие порослевые растения окучивают плодородной рыхлой почвой.

Эту операцию проводят в период интенсивного роста (в июне). Наиболее пригодны сильные, хорошо развитые побеги толщиной около 1 см и длиной более 20 см. На нижней части побега длиной около 15 см удаляют листья и боковые ответвления, в 5—7 см от основания побега накладывают кольцо из мягкой проволоки толщиной   1,5-2 мм.  Часть  побега   выше  кольца  обкладывают влажным мхом, покрывают полиэтиленовый пленкой и обвязывают сверху и снизу тонким шпагатом. Чтобы внутри влажной камеры не было перегрева, сверху пленку обертывают белой бумагой.

Сортовую облепиху можно размножать прививкой. Для этого из семян сортового растения выращивают сеянцы (родственная близость способствует лучшему срастанию привоя7с подвоем). Однолетние сеянцы обычно бывают слишком тонкими и непригодны для прививки. Двулетние сеянцы тоже малопригодны, так как перерастают и черенки хуже на них приживаются.

Лучшие результаты получают при обрезке весной однолетних сеянцев на «обратный рост», то есть срезают надземную часть на 1—2 см выше корневой шейки. Ниже места обрезки из спящих почек отрастают побеги. Когда они достигнут длины 5—10 см, их выламывают, оставляя один — самый сильный. К осени он достигает высоты 40—60 см и толщины у основания 5—10 мм.

Обвязка прививок должна быть плотной. В качестве обвязочного материала используют ленту из черной или обычной полихлорвиниловой пленки толщиной 0,08—0,1 мм и шириной 10—12 мм. Накладывают ее витками с небольшим перекрытием, чтобы не было просветов. Верхний срез привитого черенка и место обвязки замазывают садовым варом.

Хорошие результаты дает предварительная обработка прививаемых черенков раствором гетероауксина. Замечено, что мужские экземпляры приживаются несколько хуже, чем женские.

Размножение черенками – как правильно черенковать

Основные принципы укоренения стеблевых черенков

Все садоводы-огородники  сталкиваются, и довольно часто, с вопросом размножения полюбившихся культур. И не всегда это возможно сделать семенами. Многие сорта растений сохраняют свои признаки лишь при вегетативном размножении: частью побега, корня, листьями, луковицами, клубнями, усами, отводками, и т.п.

Некоторые растения вообще семенами не могут быть размножены, например, махровые формы. Как правильно начеренковать полюбившуюся культуру – можно  узнать из литературы, интернет-источников, там обычно указываются специфические особенности конкретной культуры. Чтобы укоренить черенок наверняка, избежать общераспространённых ошибок, стоит знать основные принципы  укоренения.

Что такое черенкование.

Черенкование – способ размножения растений с помощью черенков. Черенок – часть побега, листа или корня, отделённая от растения для получения из него нового растения. Из одного черенка в зависимости от вида растения и способа размножения  можно получить одно или даже несколько десятков новых растений.

Отросшие  черенки, взятые для укоренения, при соблюдении всех условий, быстро принимаются и превращаются в новые самостоятельные растения, повторяющие все признаки материнского. Это очень важно при размножении ценных сортов. Ведь так хочется, и довольно часто, приобрести именно конкретный сорт. Но почему-то не всегда получается укоренить с виду неприхотливые виды. Что же необходимо знать для успеха.

Как правильно нарезать черенки.

    Для укоренения берутся веточки – черенки с несколькими междоузлиями, небольшие (3-5 почек). Нижние листья сразу удаляются, ведь при контакте с посадочным грунтом или водой они скорее всего загниют, заражая сам черенок. Верхние листья  у видов с тонкими нежными листовыми пластинками  обрезают наполовину, для уменьшения испарения. Нижний срез черенка нужно делать сразу под почкой (3-4 мм), верхние нежные макушки лучше обломить (кроме растений с ярко выраженным главным стеблем). Хорошо, если у молодого зелёного черенка в нижней части будет небольшой участок со сформировавшейся древесиной. Хорошо укореняются черенки «с пяткой» – молодые побеги с частью стебля, от которого они ответвлялись. У многих видов такие веточки очень легко отламываются отрыванием сверху вниз вдоль основного стебля.

Легче всего укореняются зелёные молодые черенки (у ягодных и  большинства цветочно-декоративных культур). Если на черенке имеются бутоны или цветы, их необходимо удалить, иначе у черенка для образования корней может просто-напросто не хватить сил.

Укоренение в воде.

Самый распространённый способ размножения полюбившегося  растения – срезать веточку и поставить её в воду. У многих видов при этом действительно очень быстро появляются корни. Но далеко не у всех.  При  укоренении черенков в воде лучше взять стеклянные ёмкости, подходит и пластик.

Есть противоречивые сведения, какую воду лучше использовать: кипячёную, или из-под крана. Кипячёная вода не содержит микробов, но зато они в ней потом быстрее размножаются и накапливаются. Из-под крана вода во многих местностях достаточно хорошо очищена и обеззаражена. Хорошо стимулирует обменные процессы всех организмов талая вода, она эффективна и для укоренения.

Не стоит менять воду под черенками, а  нужно только доливать при необходимости. Лучше ставить по 1, или 2-3 черенка на 1 стаканчик или баночку. В большой массе черенки почти все погибают.  Поместите в воду кусочек древесного угля, или активированный, он будет сдерживать гнилостные процессы.

 В воду или сразу в грунт.

Чем в более засушливых условиях произрастает вид в природе, тем меньше вероятность укоренения в воде: черенок скорее всего просто загниёт. Например, всем известная пеларгония, или герань,  родом из засушливой Африки, легче укоренится сразу  в рыхлом грунте, под плёнкой, безо всяких опрыскиваний. Также проще укореняются сразу в грунте махровые петунии.

Для большинства культур чаще всего используется простая смесь: торф и песок. Или другой инертный грунт, не склонный к загниванию. Кроме  торфа сейчас в продаже можно встретить кокосовые брикеты, а также перлит и вермикулит. В этих субстратах, взятых по отдельности, или смешанных друг с другом, черенки укореняются легче всего.

Очень хорошо помогает при укоренении добавление  в грунт мха-сфагнума. Он повышает влагоёмкость субстрата, и немного его дезинфицирует. Для успешного укоренения составляется грунт с нейтральной реакцией, или близкой к ней. Например, гортензия в щелочной среде не то что укорениться не сможет, но и вообще не будет расти.

Для всех укореняющихся растений обязателен дренаж.  После высадки черенков обязательно устанавливается этикетка с указанием сорта. При первом поливе желательно использовать какой-нибудь подходящий фунгицид.

Исключите инфекции.

Главное правило для успешного укоренения, это СТЕРИЛЬНОСТЬ  воды, грунта, посадочных ёмкостей, инструмента и самих черенков. Многие цветоводы для этого пропаривают землю, прожаривают, промораживают, проливают кипятком или марганцовкой (что в последнее время стало считаться малоэффективной мерой). Очень часто любители цветов пытаются укоренить черенки роз из букетов. И чаще всего их постигает неудача. Поставили веточку в воду, или поместили в грунт, – пошёл новый росточек, распускаются листики, вроде бы можно уже радоваться – а нет, обычно снизу черенок уже чернеет, от нечаянно попавших микробов, может быть, с самого черенка.  Или, пошли корни, черенок высаживается в грунт, и уже там заражается и погибает.

Защита черенков.

Укореняющиеся побеги для защиты от высыхания сверху прикрывают плёнкой или стеклом, оставив небольшое отверстие для проветривания.  Плотно закрытые черенки требуют регулярного частого проветривания, иначе от избытка конденсата могут загнить. Частое опрыскивание ускоряет укоренение, но не у видов с опушёнными листьями.

Очень теплолюбивые экзотические виды укореняются только с нижним подогревом! Для этого ёмкость с черенками можно поставить на тёплый подоконник над батареей.

При размножении растений в промышленных масштабах обычно устанавливают туманообразующие установки. В них легче всего поддерживать влажность воздуха.

Важно постоянно контролировать укореняющиеся черенки, не появились ли заболевания или вредители, и вовремя  принимать фитосанитарные меры.

Освещение.

Частая ошибка растениеводов, что они боятся ставить укореняющиеся растения на солнце, чтобы те не обожглись и не пересохли. И ставятся черенки где-нибудь совсем  в  тенёчке, куда солнце практически не проникает. В результате чаще всего черенок не приживается. Всё-таки все растения любят солнечные лучи, это источник их главного питания.

Лучше, конечно, если света будет достаточно, но это будет рассеянный свет, а не прямые палящие лучи, иначе ростки могут запариться под плёнкой. В комнатных условиях черенки солнцелюбивых видов (гибискусы, глоксинии, герани)  можно поставить под лампы, где условия будут более контролируемыми.

Каждый вид растений лучше укореняется в определённый период года. Например, большинство комнатных растений легче укореняются весной (фуксии, хризантемы, герани), многие садовые древесно-кустарниковые виды размножают в начале и середине лета, особенно – зелёными побегами.

Одревесневшие черенки лучше укореняются к концу лета,  или заготавливаются  осенью и зимой (виноград, барбарис) ,и укореняются с применением специальных корневых стимуляторов .

Зависимость укоренения черенков от качества материнского растения.

Для размножения обязательно следует выбирать только здоровый материал, не поражённый болезнями и вредителями. Обязательно соответствие сорту по всем характеристикам (у многих сортов существуют линии, отличающиеся от изначальных показателей, из-за мутаций).

На укореняемость черенков влияет и то, как питалось материнское растение. Если в грунте был избыток азота (этим страдают навозно-перегнойные субстраты «с огорода») – результат получить трудно.

Для укоренения лучше всего брать веточки с растения, которое предварительно подкармливалось фосфорно-калийными удобрениями, в том числе и внекорневым питанием. С ослабленных, больных, недокормленных растений черенки тоже вряд ли приживутся.

Успешнее укореняются черенки с молодых растений, а с очень старых, особенно древесных, и совсем не приживаются.

Легче всего размножать черенками растения с мягкими побегами: бальзамины, традесканции, колеусы,  и т.п.  Древесные растения размножают молодыми, не успевшими одревеснеть, побегами. Очень сложно размножить старые сорта, с годами у них способность к размножению значительно падает. Чтобы получить молодые, пригодные к черенкованию побеги, можно обрезать старые цветущие растения, и появляющиеся новые побеги брать для укоренения (например, у клематисов). По времени укоренение может длиться от нескольких дней до пары месяцев и больше, в зависимости от условий и вида растения.

Адаптация черенков.

Полученные новые саженцы  по мере их превращения в полноценные самостоятельные организмы высаживают на постоянное место. Этот этап считается  самым трудным. Ведь резкая смена условий может буквально на глазах сгубить с таким трудом полученные ростки.

Приучать к новым условиям подрастающие побеги надо постепенно. Должна произойти адаптация к более сухому воздуху, для этого сначала снимают поверхности, которыми накрывали черенки, на небольшие промежутки времени, затем увеличивая продолжительность проветривания. Растения должны привыкнуть и к более низкой температуре в условиях незащищённого грунта.

Резкая смена грунта также может быть большим стрессом, поэтому высаживают подрощенные растения обычно с частью старого грунта, используемого для укоренения, или даже только перевалкой, для особо нежных сортов и видов. Первый год желательно удалять все цветоносы и бутоны, чтобы молодое растение не ослабилось цветением.

Необычные способы черенкования.

Существуют довольно экзотические, но эффективные, способы укоренения.

Например, в картофеле. Для этого клубень тщательно промывается, у него удаляются все глазки, и в проделанное отверстие вставляется нужный черенок, который вкапывается в землю вместе с клубнем. Сверху всё накрывается плёнкой. Даже капризные розы можно так укоренить!

Или, другой способ: веточка втыкается в кусочек оазиса-пиафлора, это специальная зелёная губка для продления жизни срезанных цветов. Она длительное время сохраняет влагу и обработана специальными антибактериальными веществами. Например, в этой губке хорошо укоренять фуксию.

В поролоне можно укоренить черенки, например, винограда.

Приживаемость черенков.

И всё-таки, как бы мы ни старались выполнить все требования растений, не все они легко укореняются.  Например, из ста черенков фейхоа при самых лучших условиях приживутся лишь 10-20 штук. Даже при хорошем уходе укоренится чуть более половины черенков клематисов, жимолости, сирени. Тяжело укореняются хвойные растения. Практически не укореняются однолетники.  Не стоит отчаиваться, а надо снова и снова пробовать добиться цели, стараясь соблюдать  все условия.

Источник: http://www.tomat-pomidor.com/2013/08/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8/