Вегетативное размножение голубых елей

Содержание:

Покупка ели голубых кровей довольно дорогое удовольствие, а вот размножить её черенками и семенами вполне возможно.

В конце лета необходимо присмотреть подходящий экземпляр ели, форма и окраска которой вас устраивает. Если дерево сформировало шишки, их можно нарвать в первой декаде ноября, когда на улице установится холодная погода. Всхожесть семян не так велика, лучше заготовить их про запас. Всего лишь треть молодых ёлочек, выращенных из семян, будут иметь ту же окраску, что и их «прародительница», остальные будут обычными зелеными или сине-зелеными. Семенное размножение не дает гарантии точного наследования, черенкование, в этом смысле, гораздо надежнее.

Шишки можно собрать и в феврале, их высаживают в конце июня, такой вариант годится для местности с холодным летом. В сильную жару посадки могут сгореть. Лучший посадочный материал находится в верхней части кроны, шишки должны быть плотные, полностью закрытые.

Хранение

Собранный материал хранить в теплом помещении, шишки должны дозреть, самостоятельно раскрыться. В питомниках такая процедура проводится в течение двух суток, чешуйки быстро раскрываются при температуре больше 40 градусов. В условиях квартиры такие условия создать сложно, да это и не нужно, шишки можно положить в обычную картонную коробку и поставить её на батарею, на пол с подогревом или на верхнюю полку кухонного шкафчика, где температура выше. Во время сушки чешуйки потрескивают. Из раскрывшейся шишки семечки легко вытряхиваются.

Семена можно не собирать, а купить в питомнике, у проверенного производителя. Посадочный материал не должен быть залежалым, в этом случае процент всхожести будет совсем невелик. Лучший вариант – одно- или двухлетние семечки.

Закалка

Если зима бесснежная – собранные семена разделите на две части: одну нужно высеять в открытый грунт, чтобы её припорошило снегом. Вторую прорастить дома, сравнение покажет, какие всходы будут более дружными и сильными. Для закаливания дома проводят следующие агротехнические мероприятия.

  • Приготовить однопроцентный раствор марганцовки.
  • Выложить посадочный материал на бумагу или полотенце, обсушить.
  • Положить мешочек в стеклянную банку, закрыть и поставить в самое холодное место в холодильнике.
  • Семена должны «спать» до весны или до второй половины июля, если они собраны в феврале.

    Варианты посадки

    Для того, чтобы семена «проснулись», их помещают в водный раствор микроэлементов для стимуляции корнеобразования с добавлением фундазола, препарата для защиты растений от грибков. Влажная среда поможет восстановить структуру клеток, прорастание ускорится.

    Посадку начинают в утренние часы. Можно выбрать один способ или разделить семена на несколько частей и опробовать все варианты. Самый эффективный способ выбирается опытным путем, он и послужит основой для дальнейших попыток размножения елей.

    Лесная земля – необходимый и незаменимый компонент для почвенной смеси. В ней есть мицелий грибов, который поможет корневой системе елей получить влагу и питание. Кроме того, грибница впитывает в себя вредные вещества из почвы. Ели и грибы образуют единый симбиоз, без мицелия голубые ели не смогут нарастить достаточную для нормального существования корневую систему и просто погибнут.

  • плотно утрамбовать грунт;
  • разложить семена на расстоянии три-четыре сантиметра друг от друга;
  • при избыточной влажности теплицу проветривать;
  • через три недели семена должны прорасти, всходы прореживают, оставляют сильные растения;
  • В таком режиме ели растут в течение года, до будущей весны. Летом их нужно беречь от пересушивания и от прямых солнечных лучей.

    Порядок работ следующий:

  • заполнить емкости почвенной смесью на две трети объема, состав – часть торфа на три части сухого крупного песка;
  • землю опрыскать;
  • рассыпать семена;
  • закрыть контейнер крышкой или пленкой, поставить его в теплое место, куда не будут попадать прямые солнечные лучи;
  • грунт опрыскивать водой по мере подсыхания;
  • проклюнувшиеся ростки приоткрыть для вентиляции;
  • летом горшки выносить на свежий воздух, в тень высоких деревьев, а на зиму поместить растения в помещение с температурой не больше 15 градусов.
  • Самокрутки

  • Первый слой – подложка из ламината или другого строительного материала.
  • Третий – почва.
  • Сверху выложить туалетную бумагу, смочить её водой из пульверизатора.
  • После того, как семена проклюнутся, пленку снимают, верх рулонов периодически смачивают водой. В таком виде молодые посадки живут до будущей весны.

    Черенкование

    Этот способ дает стопроцентную гарантию сохранения сортовых признаков. Процедуру проводят в начале мая, в период, когда начинается активное сокодвижение.

    Саженцы голубой ели.

    Правила заготовки веток

    Для черенкования лучше всего брать молодые боковые побеги, расположенные на горизонтальных ветвях родительского дерева возрастом от четырех до десяти лет. Их срывают руками, в направлении против роста. Процент приживаемости таких черенков также очень высок. Длина веточек – от шести до десяти сантиметров. Сохранившаяся «пяточка», остаток старой древесины, препятствует выделению смолы, которая может закупорить «сосуды» и заблокировать доступ влаги внутрь саженца. Именно по этой причине ветки не срезают, а рвут. Лучше всего заготавливать посадочный материал ранним утром или в пасмурную погоду. Веточки упаковать в полиэтиленовый пакет и высадить в тот же день. Перед высаживанием черенки можно два часа подержать в растворе стимулятора, в таком случае корневая система должна появиться через полтора месяца. Без проведения этой процедуры процесс может растянуться на три месяца.

    Все описанные выше способы посадки голубой ели, выращенной из семян, годятся и для черенков.

    Из веточек, сорванных в холодное время года, также можно вырастить хороший посадочный материал. Порядок проведения мероприятий следующий.

  • Ёлочные лапки уложить на смоченный мох, выложенный поверх бумажного полотенца. На мху должна оказаться оголенная часть веток.
  • Полученный «рулет» свернуть в рулон и стянуть резинкой, поставить в полиэтиленовый пакет, плотно его завязать и повесить на окно.
  • При высадке посадочного материала в парник без проведения процедуры предварительного проращивания необходимо помнить о следующих нюансах.

  • Расстояние от саженца до стекла или пленки, которая закрывает парник – не менее 20 см. Черенки должны быть высажены под углом в 30 градусов и заглублены в почву на полтора-два сантиметра.
  • В верхней части теплицы не должны висеть крупные капли, переувлажненность негативно скажется на здоровье саженцев. При необходимости парник ежедневно проветривают.
  • Все перечисленные способы годятся для выращивания посадочного материала любых хвойников: туи , можевельника. Найти самый удачный – дело практики, в случае успеха уже умудренный опытом садовод сможет украсить свой участок целым садом вечнозеленых растений.

    Размножение ели

    Размножить ель можно несколькими способами. Для того, чтобы это сделать с помощью семян, нужно собрать осенью нераскрывшиеся шишки и положить их дома на лист бумаги. Высыхают они довольно быстро, после чего раскрываются и из них высыпаются семена. У ели они мелкие, но с крыльчаткой. Вот эти семена и нужно высаживать под зиму. Для этого найдите специальное местечко и обязательно проверьте, чтобы никаких сорняков на нем не было. Размножение ели включает в себя подготовку почвы следующим образом: возьмите полведра песка, ведро торфа и литровую банку золы, и все это перемешайте; полученную смесь нужно полностью высыпать в подготовленную яму, увлажните семена, сверху подсыпьте слой (примерно 1 см шишки) обыкновенной почвы — и все! Семена сначала пройдут естественную зимнюю стратификацию и весной уже взойдут. Не стоит расстраиваться, если в первый год семена не взойдут, такое бывает, — на следующий год обязательно взойдут.

    Сперва всходит одна тонкая, маленькая иголочка, но она все равно хорошо видна, поскольку отличается от чего — либо. Ваша будущая елка должна немного подрасти, поэтому в течение 1 — 2 лет трогать ее не нужно. Пересадку нужно делать весной когда на появившемся стебелечке будет 3 — 5 иголочек. Это произойдет примерно через 2 года. Не рекомендуется держать более двух лет. Для пересадки достаточно поддеть растение на штык лопаты и пересадить на новое место. Главное условие, аккуратно рассадить стебелечки, посадив их по уровень корневой шейки.

    Однако не используйте семенной способ размножения для простых елок. Лучше всего выкопайте в лесу совсем маленькую елку. Для этого возьмите под елкой ком земли на штык лопаты, достаньте елку вместе с почвой, положите на ткань и перевезите. Размножение ели таким способом имеет один момент, о котором нужно помнить: если елка маленькая, то ориентировать по солнцу ее не стоит, а вот если большая, то есть высотой 1,5 м и более, то во время пересадки ориентация по солнцу должна быть обязательно сохранена, поскольку елка к этому времени уже успела приспособиться к определенному местоположению. У такой елки ствол уже имеет годовые кольца — с юга шире, а с севера уже, а также игла с юга более стойкая к опаданию от солнечного ожога. Для сохранения ориентации нужно просто привязать тряпочку с южной стороны, а потом высадить таким образом, чтобы тряпочка так и осталась с южной стороны.

    Стоит отметить, что выращивание серебристых или голубых елей чаще всего происходит с помощью семенного размножения, что связано с их высокой стоимостью. Голубые ели являются довольно капризными растениями. Если в вашем городе есть парк или аллея с голубыми елками, то можете присмотреть одну из них, взять ее шишку и попробовать вырастить из семян. Однако имейте ввиду, что голубая ель имеет одну особенность: из ее семян может получиться часть обычных елей, а часть — голубых. Но вы будете сразу знать какая елочка у вас растет, поскольку об этом вам скажет появившейся росток. Вот какого цвета он будет (серебристый, голубой или обычный), такая елка у вас и вырастит. Таким образом, вы сразу можете отбраковать и выкинуть ненужные ростки.

    Что касается обычных елок, то растут они очень быстро. Первые 2 — 3 года это не очень заметно, но потом они начинают вымахивать очень заметно. Давайте им вырасти до такой высоты, которую сами хотите видеть. Стоит отметить, что елки легко формируются, вплоть до того, что их можно сделать почти круглыми. Для этого достаточно каждую весну, когда идет молодой, зеленый побег, выламывать его на концах веток. Это делается так же просто, как и выламывание верхушки. Благодаря этому елка будет пушиться, превращаясь в шарик.

    Существует еще один интересный способ размножения, а точнее выращивания ели. Весной вам нужно целиком закопать шишку на глубину примерно 5 — 7 см. Осенью из посаженной шишки полезет очень много побегов, которые образуют довольно смешной ежик. Иногда такие елки продают под видом кустовой ели, но это полный бред, потому что не бывает кустовых елей. Не попадитесь на эту уловку! Ели, которые выращивают таким способом, недолговечны, поскольку с годами они начинают теснить друг друга. В результате через 3 — 4 года растения начинают погибать. Однако размножение ели с помощью шишек все равно того стоит, поскольку в группе хвойных растений или на каменистой горке смотрятся они очень — очень красиво.

    Источник: http://sovetysadovodam.com/hvoynyie-rasteniya/razmnozhenie-eli

    Голубая ель: технологии выращивания

    Голубая ель на приусадебном участке.

    Среди многообразия хвойных растений голубая ель считается элитным представителем флоры, она имеет солидный вид, пышную хвою, интересную окраску. Культура часто украшает правительственные учреждения городов. В саду колючую красавицу используют в солитерных посадках, а посреди зимы она может быть главной героиней праздников.

    Подготовка посадочного материала

    Семена

    В природных условиях еловые шишки раскрываются в конце декабря, семечки разносятся ветром и птицами, чтобы пустить корни в новых местах произрастания. До апреля они спят под снегом и закаливаются. В домашних условиях этот процесс необходимо сымитировать, чтобы молодые растения имели хороший иммунитет и дружно взошли.

  • Погрузить в него семечки и подержать для дезинфекции два-три часа.
  • Пересыпать семена в мешочек из полотна.
  • Открытый грунт

    Если в апреле уже нет угроз весенних заморозков, то размоченные семена можно посеять сразу в грунт. Небольшую теплицу необходимо заполнить смесью низинного торфа и песка, землей, принесенной из хвойного леса. Можно сразу же внести комплексные удобрения для хвойников или подкормить их чуть позже, когда ростки покажутся из земли.

  • смешать торф с хвойными опилками в одинаковых пропорциях, присыпать смесью посадки, толщина слоя – до сантиметра;
  • парник накрыть пленкой;
  • в утренние часы ростки опрыскивают водой, но в разумных пределах, иначе посадки загниют.
  • Проращивание в пластиковых емкостях

    Голубые ёлочки можно проращивать дома. Для этого годятся контейнеры с крышками из-под печенья, магазинных салатов или горшки для посадок. Одноразовые пластиковые контейнеры с крышкой – очень удобный вариант для проращивания, они недорого стоят.

    Пластиковая емкость с крышкой.

  • грунт немного пошевелить, чтобы заглубить посадочный материал;
  • Высадить растения можно будет следующей весной, когда почва прогреется.

    Такой нетрадиционный способ выращивания семян хорош для тех владельцев участков, у которых нет обширных подоконников и рассаду просто негде хранить. Самокрутки – это длинная, многослойная лента, похожая на рулет.

  • Второй – салфетки или туалетная бумага.
  • Посев на бумажную ленту. Такой способ пригоден для получения рассады из семян самых разных растений.

    Для семян готовят подложку для высадки из всех вышеперечисленных компонентов.

  • Раскатать на рабочей поверхности нарезанный лентами ламинат, ширина – 10-15 см.
  • На край выложить семена на расстоянии в два сантиметра друг от друга. Крылатки должны немного выступать за границы рулона, а сами семечки прилипнуть к мокрому основанию.
  • Насыпать плодородный грунт и скрутить ленту в рулон, стянуть резинкой, поставить его вертикально на блюдце или картон. Семена должны находиться наверху.
  • Самокрутку опрыскать водой и накрыть пленкой, поставить в теплое место, избегать прямых солнечных лучей.
  • Черенки в домашних условиях

    Если веточки сорваны по случаю, без подготовки, их нужно положить в воду на час, а затем высадить в увлажненный песок, глубина посадки – два сантиметра. Песок и ветки должны находиться в пластиковом пакете. Его завязывают и помещают в холодильник, температура хранения – плюс три градуса. Через две недели черенки можно высадить в парник. Такая технология позволяет получить полноценный материал в конце второго месяца после посадки. Такой способ проращивания не требует обработки черенков стимуляторами роста, в этом случае приживаемость снизится.

    В домашних условиях черенки ели выращивают и в самокрутках, принцип расположения слоев и дальнейших агротехнических мероприятий – тот же. Часть ветки, которая будет лежать на туалетной бумаге, должна быть освобождена от хвои, расстояние между веточками – пять сантиметров.

    Черенкование зимой

  • Половину каждой ветки очистить от иголок и окунуть в порошковый стимулятор роста корневой системы.
  • За оставшуюся часть зимы половина черенков должна пустить корни, в мае их можно будет высадить в парник.
  • Высадка в грунт: советы опытных садоводов

  • Оптимальная температура в парнике должна быть не менее +13 градусов, температура почвы +10.
  • Чтобы исключить возможность загнивания корней, на дне парника необходимо соорудить дренаж из мелких камушков и щебенки, толщина слоя – пять сантиметров.
  • Голубые ели предпочитают легкий грунт.
  • В первый месяц теплицу притеняют от ярких солнечных лучей мешковиной или спанбондом.
  • Саженцы ели в теплице.

    Фото голубой ели в дизайне сада

    Источник: http://samdizajner.ru/golubaya-el-texnologii-vyrashhivaniya.html

    Ель: посадка, уход, размножение, болезни и вредители, использование в ландшафтном дизайне (фото)

    Как посадить и вырастить ель в саду

    Ель – род хвойных растений, который широко используется в озеленении и ландшафтном дизайне, это виды Ели . обыкновенная (европейская), колючая (серебристая), канадская, красная и другие. Помимо красивого внешнего вида в течение всего года, все сорта и виды елей содержат в своем составе смолы и эфирные масла, которые являются природными бактерицидными веществами. Поэтому елями украшают улицы, парки, скверы. Посадка ели в своем саду так же желанна для многих. Разнообразие сортов ели привело к тому, что даже полученные от одного материнского вида, они требуют разного ухода и различных условий для нормального роста.

    Фото: Ель обыкновенная / европейская (Picea abies)

    Где посадить ель

    Освещение

    Принято считать, что ель – исключительно тенелюбивое растение. Этот миф получил популярность в связи с тем, что еловые леса очень темные, в них даже нет травянистого и кустарникового яруса. Действительно, ель может расти даже в сильно затемненных участках, например, ель европейская и сибирская. Но вместе с этим, все ели лучше себя чувствуют на солнце. Дерево, растущее на открытом участке, освещаемое солнечными лучами со всех сторон, формирует равномерную, правильную, красивую пирамидальную крону. Карликовые же и миниатюрные сорта вообще не могут расти в сильно затемненных местах. Это же касается и сортов ели с цветной хвоей, например американских голубых елей. При недостатке освещения такие разновидности утрачивают свою декоративность, становясь зелеными.

    Где взять ель для посадки

    Ель для посадки можно выкопать в лесу или купить в питомнике или садовом центре.

    Ель из леса

    В первом случае не забудьте сразу же завернуть корни во влажную ткань и полиэтилен или плотную бумагу. Корешки ели могут пострадать на открытом воздухе. Высаживать ель из леса на постоянное место нужно как можно скорее. Небольшие елочки можно посадить в горшок на доращивание.

    Очень хорошо приживается ель из леса (даже крупного размера) при зимней посадке. Когда почва слегка промерзнет, вокруг ели прокапывают ров, который отсекает ее прикорневой ком. Кому дают обмерзнуть, обивают досками, чтобы не осыпался грунт, и снизу подрезают стальным тросом, после сразу укрывают мешковиной. Большую ель перевозят на грузовике и незамедлительно высаживают в подготовленный котлован. Желательно, чтобы котлован был в два раза больше кома. Посаженную ель засыпают заранее подготовленной непромерзшей почвенной смесью, сверху утепляют слоем торфа и снега, которые весной отгребают, тогда же и начинают поливать елку.

    В питомниках ель продают в контейнере, поэтому, если вы правильно выбрали елочку, ее посадка и приживаемость пройдут успешно.

    Как выбрать саженец:

    • Хвоя ели должна быть гладкая, блестящая, насыщенного цвета, без сухих иголок.

    • Грунт в горшке не должен быть сухим, иначе елочка не выживет.

    • Корни не должны выступать за границы горшка

    • Размер горшка (ком земли) должен быть внушительным (при высоте саженца 1 метр диаметр горшка должен составлять 0,5 м).

    Фото: Ель (карликовая) в ландшафтном дизайне

    Источник: http://www.pro-rasteniya.ru/derevya-i-kustarniki/el-posadka-uchod-razmnozhenie-bolezni-i-vrediteli-ispolzovanie-v-landshaftnom-dizayne

    Размножение голубой ели черенками и семенами фотографии

    Г олубую ель, возможно, размножать следующими способами черенкованием прививкой и чаще всего семенами.

    П осадку семян осуществляют осенью или весной в открытый грунт. Если семена высаживают весной, то необходимо их стратифицировать под снегом 1-4 месяца, непосредственно перед посевом замочить в воде с добавлением микроэлементов приблизительно на 12 часов. Семена необходимо высаживать в прогретую солнцем почву, но только после того как закончатся заморозки, из семян вырастают зелёные, сине-зелёные и сине-серые саженцы, чем голубее оттенок цвета, тем ценнее саженец. Как показывает практика, ярко насыщенный окрас имеет всего лишь 10-20 процентов от общего количества посаженных семян. Прореживание необходимо проводить в возрасте 3-4 лет или по мере зарастания сеянцев друг на друга. Через 1-2 года саженцы желательно пересадить на постоянное место.

    П еред весенним посевом семена предварительно стратифицируют под снегом 1-4 месяца, намачивают перед посевом 12 часов в воде с добавлением микроэлементов), продолжительность прорастания семян зависит от многих факторов). Весной семена ели высевают в хорошо прогретую почву после окончания заморозков; из семян вырастают зелёные, сине-зелёные и сине-серые деревца (чем больше голубой окраски, тем ценнее дерево).

    В возрасте 3-4 лет сеянцы прореживают, а ещё через 1-2 года саженцы пересаживают на постоянное место.

    К ак показала практика размножение семенами дело очень нелегкое, хотя написано много и всё в розовом цвете. Побеги до того слабые, что сильный дождь и нет побегов, солнце тоже враг не укрыл и на тебе все засохло. Семена тоже надо брать кондиционные или просто не взойдут.

    Д а и по времени очень долго ждать, пока он превратиться хотя бы в сеянец. Но это не самая главная проблема высадки семенами голубыми получаются только порядка 20 процентов, что уже упоминалось. На мой взгляд, размножение черенками более предпочтительнее.

    Д ля выращивания саженцев с закрытой корневой системой необходимо использовать контейнеры или полиэтиленовые рулоны предварительно провести пикировку.

    Е сли необходимо быстрое размножение голубой ели её саженцы сажают в теплице или парнике, создавая при этом большую влажность окружающего воздуха наиболее, существенные результаты даёт применение туманообразующей установки использование открытого грунта нецелесообразно ввиду низкой эффективности. Наиболее высокие результаты даёт использование зимних черенков, их сажают в землю ранней весной, когда набухнут почки.

    В озможно, использование летних черенков, но практика показывает, что укореняются они в 3-4 раза медленнее, если сравнивать с зимними черенками.

    О бычно у хвойных пород укоренение занимает 2-3 месяца.

    Т ак-же существует способ прививки хвойников. Осуществляется он методом в расщеп верхушки побега, или в приклад сердцевинная часть к камбию всё это необходимо проводить ранней весной до набухания почек или в первой половине июля до одревеснения побегов.

    Подробнее. Полная технология размножения черенками Источник

    Источник: http://sieera7.narod2.ru/index/0-4

    История вопроса очеренкованиихвойных

    Вегетативное размножение хвойных древесных пород применялось главным образом в садовой практике, потому что укоренение большинства хвойных растений протекает крайне медленно; например, черенки сосен, елей и других хвойных пород часто укореняются только через 1-1,5года. Специальных работ по укоренению черенков хвойных сравнительно мало. Большая часть из них вышла лишь за последние 15 лет.

    Это явление не случайно, оно объясняется трудностью корнеобразования стеблевых черенков, хвойных пород и особенно длительностью укоренения черёнков. Проявление интереса к черенкованию за последние 15 лет совпадает с открытием у растений особых веществ (ауксинов), способствующих корнеобразованию, и одновременно с получением некоторых органических’ кислот, которые по своему действию оказались равноценными ауксинам. Таким образом, в развитии работ по выявлению методов укоренения стеблевых черенков хвойных пород можно наметить два периода: первый — до обнаружения веществ, способствующих корнеобразованию, примерно до 1932 г. и второй — после открытия веществ типа ауксинов.

    Работ, относящихся к первому периоду, очень мало. Первую из них; опубликовал 100 лет назад в «Лесном журнале» лесничий Губек (1848). Предварительно обработав водою и алебастром, он. укоренял черенки лиственницы в открытом грунте и уже через год добился их укоренения.

    Профессор Н. Бурый (1901) при черенковании мексиканских сосен установил, что для черенков пригодны только так называемые водяные побеги с нижней части ствола.

    Способы черенкования хвойных

    На успешность корнеобразования черенков хвойных, как и других растений, прежде всего влияют: температура, влажность, свет, почва (субстрат), непрерывный приток воздуха (аэрация), микроорганизмы и другие факторы.

    Черенки большинства хвойных пород в открытом грунте не укореняются. Для их корнеобразования необходима постоянная температура и влажность.

    Различные породы требуют различных условий для укоренения их черенков, поэтому применяется несколько типов парников, в которых искусственно создают разные режимы.

    По устройству и характеру набивки нами применялись следующие парники: 1. Холодные с торфом. Нижний горизонт составляет дренаж из крупных и мелких камней. Поверх камней настилается тонкий слой сфагнового мха, на котором располагается толщиною в 10 см равномерная смесь торфа с песком (1:2); на этот последний насыпается слоем в 3—4 см крупный, промытый кварцевый песок.

    2. Теплые парники с Навозом. На дренаж из камней, для подогрева снизу, настилается слой в 20—25 см конского навоза. Поверх него насыпается 10-сантиметро-вый слой дерновой земли, а сверху — крупный чистый кварцевый песок в 3—4 см.

    3. Парники с воздушной прослойкой внизу (рис.1). На расстоянии 30 см от дна котлована настилается дощатый пол с просветами. Воздушная прослойка (д) сообщается с наружным воздухом через вытяжную трубу. На деревянный пол кладется дренаж из камней (г) и тонкая прослойка из мха, поверх которой насыпается смесь торфа с песком (1:2) слоем в 10см (б), затем накладывается слой в 5 см крупного песка, смешанного со сфагновым мхом (б), и поверх него слой в 3–4см крупного чистого кварцевого песка (а).

    Описанные парники с различным субстратом вполне естественно имеют и резко отличающиеся средние температуры.

    Парники с торфом всегда отличаются более низкими температурами (23—25°), по сравнению с двумя другими парниками.

    Парники с навозным подогревом в первые месяцы, в период сгорания навоза, независимо от температуры воздуха, имеют температуру 28—32°. После сгорания навоза температура таких парников резко снижается.

    Температура парников с воздушной прослойкой снизу сильно зависит от температуры воздуха. Малейшее понижение или повышение температуры открытого воздуха отражается на температуре парника. Поэтому в периоды пониженных температур атмосферы, наружное отверстие вытяжной трубы необходимо закрывать.

    Из описанных парников — с торфом, с навозом и с воздушной прослойкой — лучшим оказался парник с воздушной прослойкой. В нем одинаково хорошо укореняются черенки сосны, ели, лиственницы, можжевельника и других хвойных пород

    Лучше укореняются черенки в парниках с воздушной прослойкой благодаря постоянному притоку воздуха к нижним концам черенков, у которых в момент корнеобразования усиливается процесс дыхания, что требует большого количества кислорода воздуха.

    И. В. Мичурин (1948), описывая устройство ящика с вытяжной трубой, в котором он успешно черенковал трудно укореняющиеся породы, указывал, что в то время как для верхних частей черенков необходим влажный воздух, нижняя часть черенка нуждается в постоянно свежем воздухе.

    Вполне естественно, что одна и та же среда не может быть эффективной для укоренения черенков всех видов хвойных. Однако наилучшей средой для большинства видов следует считать смесь из двух частей песка и одной части хорошо измельченного сфагнового торфа, который надо выдержать на воздухе: под влиянием кислорода воздуха исчезают некоторые вредныё свойства торфа.

    Поскольку черенки хвойных продолжают транспирацию (испарение) через свои игольчатые листья, а также через места поранений, то для укоренения их очень важно, чтобы они находились во влажном воздухе, предохраняющем их от излишней потери влаги. Для создания влажной камеры в парнике необходимо, чтобы он был совершенно плотно закрыт, пространство от субстрата до рамы не должно превышать 20—30 см. Чтобы повысить влажность воздуха в парнике, во время высокой температуры воздуха производится по мере надобности опрыскивание из лейки с мелкой сеткой или из опрыскивателя. Опрыскиваются не только черенки, но и стенки и рамы парника. На укоренение черенков это влияет чрезвычайно благотворно.

    Черенки хвойных сильно страдают от избытка влаги, поэтому песок должен быть влажным, но совершенно нельзя допускать даже временного избыточного увлажнения. Последнее часто происходит при мощной торфяной прослойке непосредственно под слоем песка. Отрицательное действие сильной поливки, кроме механического повреждения черенков (их вымывания), вызывает еще сквозное промывание субстрата, вследствие чего необходимые для корнеобразования вещества, которые концентрируются на нижнем срезе черенка, выносятся водой в нижние слои субстрата. Большой вред причиняют также и частые извлечения черепков из среды.

    Нижняя часть черенка, погруженная в субстрат, имеет свежую рану, которую необходимо предохранить от загнивания. Поэтому субстрат должен быть прежде всего стерильным. Лучше всего употреблять крупный кварцевый, хорошо промытый песок. Он легко проницаем для воздуха, что обеспечивает черенкам необходимую аэрацию. Вода, при ее избытке, в песке не застаивается и быстро проходит через него. Во влажном состоянии песок мало теплопроводен. Это качество очень ценно в условиях сильного поверхностного нагревания, вредного для укоренения. Торф, обладающий водоудерживающей способностью, в смеси с равным по объему количеством песка, значительно улучшает его качество, как субстрата

    При парниковой культуре с навозным подогревом приходится считаться с микроорганизмами, по крайней мере в более глубоких слоях, где развиваются корни. Громадный недостаток парников с навозным подогревом — легкая заражаемость субстрата гнилостными бактериями, что нередко вызывает массовый выпад черенков. Особенно плохие результаты в парнике с навозным подогревом, дают те породы, которые требуют длительного срока укоренения, например, сосна: черенки выпадают вследствие быстрого загнивания. В таком парнике могут укореняться только черенки можжевельника и в небольшом числе — ели и лиственницы. Поэтому подогрев, снизу вместо навоза, лучше осуществлять специальными обогревательными трубами или электричеством.

    Новообразование корней — на черенках происходит, с одной стороны, за счет тех пластических веществ, которые содержались в черенке перед его резкой, а с другой — за счет вновь образующихся органических веществ в процессе ассимиляции (усвоения углекислоты воздуха и превращения её на свету в органические вещества). Поэтому свет совершенно необходим для укоренения черенков

    С целью понижения температуры парника в период наибольшего солнечного нагрева (июль, август) производится притенение рам побелкой или затенение рам щитами с просветом в 50%. Первый способ притенения дает худшие результаты, так как при этом задерживаются нужные для растений световые лучи. Затенение создает рассеянный свет, который при прочих оптимальных факторах представляет наилучшее условие для ассимиляции. Для успешного укоренения черенков хвойных, особенно сосны и лиственницы, парники необходимо устраивать на открытом месте, так как недостаточное освещение сказывается явно отрицательно.

    Результат черенкования в большей степени зависит от времени, когда производят черенкование. Это обстоятельство стоит в связи со зрелостью и одревеснением черенкуемых побегов. Поэтому время черенкования нельзя приурочивать к определённым календарным срокам, так как ход метеорологических явлений ежегодно меняется, однако наиболее благоприятна первая половина лета. Готовность побегов к черенкованию устанавливается по внешним признакам: черенки должны быть достаточно гибкими, неломающимися, с хорошо развитой мягкой хвоей, равномерно окрашенной по всей длине в светло-зелёный цвет. Для лиственницы сибирской, вызревание побегов которой отличается неравномерностью, следует выбирать некоторое промежуточное состояние, при котором можно было бы с успехом использовать весь побег. Это состояние характеризуется следующими признаками: побег имеет светло-зелёную окраску и лишь при основании слабо-жёлтую; боковые почки развиты на всём побеге, на верхней части они бледно-бурые и более крупные; хвоя на верхушке начинает немного расходиться в стороны от оси побега. Верхушечная почка ясно заметна.

    В Московской области наиболее благоприятным временем для черенкования является очень короткий период – с 25 июня по 15 июля. Наилучшая укореняемость для черенков всех хвойных совпадает с состоянием частичного одревеснения черенкуемого побега. Неодревесневшие травянистые черенки (начало и середина июня), за исключением можжевельника, очень быстро отмирают.

    Черенки же с побегов полуодревесневших (вторая половина июня и начало июля) очень устойчивы, частично укореняются уже в первый же год. Массовое же укоренение, ввиду длительного периода укоренения наблюдается только на следующий год. Черенки, взятые с одревесневшего стебля (конец июля и август), не укореняются.

    Укоренившиеся черенки, взятые с осевого и боковых побегов, при дальнейшем росте сохраняют особенности ветвления тех побегов, с которых они были взяты. Эта особенность наблюдается у елей, пихт, лиственниц, туй, кипарисов, араукарий и состоит в том, что если черенки взяты из осевых побегов, то при дальнейшем росте они сохраняют нормальный характер ветвления, свойственный растению семенного происхождения. Если же черенки срезаны с боковых ветвей, то и при дальнейшем росте они сохраняют ветвление, свойственное боковой ветви и приобретают стелющуюся форму. Классическим примером, известным всем садоводам, является араукария, выращенная из черенков, взятых с осевой части и боковой ветви: первое растение развивает нормальный вертикальный стебель, второе принимает стелющуюся форму.

    Самый распространённый способ вегетативного размножения хвойных – черенкование побегов текущего года, прироста как верхушечных так и боковых ветвей.

    Для ускорения и усиления побегообразования у черенков древесных хвойных пород, укореняющихся особенно трудно, их предварительно обрабатывают органическими или минеральными кислотами.

    Действие кислот на черенки вызывает усиленный обмен и накопление в :нижней части черенка органических веществ, способствующих корнеобразованию.

    Из большого числа испытанных стимуляторов наиболее активными в ускорении процессов корнеобразования из органических оказались: бета-индолилуксусная кислота (гетероауксин),

    бета-индолилмасляная кислота,

    альфа-нафтилуксусная кислота. А из минеральных: марганцевокислый калий.

    Существует два метода обработки черенков стимулирующими веществами (органическими и минеральными кислотами), наиболее обоснованных и давших положительный результат: 1. Погружение черенков нижними срезанными концами в водные растворы кислот.

    2. Погружение черенков нижними концами в сухие смеси солей вышеуказанных кислот с порошками древесного угля или талька. Бета-индолилмасляная кислота и гетероауксин представляют собой мелкокристаллический порошок белого, розового или желтого цвета. Нафтилуксусная кислота – порошок белого или сероватого цвета. Эти вещества надо хранить в хорошо закрытой стеклянной посуде в темном и сухом месте. При хранении на свету и в сыром месте эти препараты очень быстро теряют свою активность. Бета-индолилуксусная, индолилмасляная и альфа-нафтилуксусная кислоты очень трудно растворяются в холодной воде. Поэтому их растворяют в кипящей воде, либо в небольшом количестве 95% спирта и затем добавляют необходимое количество воды. Для укоренения черенков разных пород и разной степени одревеснения необходима различная концентрация раствора кислоты: Для зеленых черенков берется раствор гетероауксина или индолилмасляной кислоты в концентрации 50-100мг на 1л воды — (0,005—0,01%). Черенки в этих растворах выдерживаются от 3 до 10 часов.

    Для слабо одревесневших черенков берется 100мг на 1л воды, причем черенки выдерживаются в растворе от 12 до 24 часов. Альфа-нафтилуксусная кислота по активности сходна с гетероауксином, но несколько токсична, и поэтом применяется в более слабых концентрациях.

    При сухом способе обработки черенков вначале приготовляют смесь порошка какой-либо соли с тальком или углем: на одну часть соли берется тысяча частей талька или древесного угля (1. 1000), и смесь тщательно растирается в ступке. Или же соль предварительно растворяется в воде (100 мг соли в 100 см3 воды), затем водный раствор смешивают с тальком или толченым углем, и полученную смесь высушивают в темноте при температуре 50—70°.

    При любом способе обработки необходимо пользоваться свежеприготовленными черенками. Поэтому для предохранения черенков от испарения они срезаются незадолго перед их посадкой, причём в жаркую погоду заготовка производится рано утром.

    Черенки с деревьев срезаются секатором, укладываются в сырой мох и уносятся в прохладное место, где проводится резка и обработка их. Срез делается острым ножом под углом в 30°. В некоторых случаях производится еще и продольный надрез снизу на глубину 0,5—1см. В щель надреза вставляется песчинка. Положительное влияние различного типа поранений на укоренение черенков, вероятно, обусловлено лучшим доступом воздуха и воды, весьма необходимых для корнеобразования, в ткани коры.

    Размер черенка варьируется от 5 до 7 см. Такие породы, как ель обыкновенная и можжевельник, можно размножать небольшими ветками (от 18 до 20 см. длиной) с вызревшими тканями. Хвоя с нижнего конца черенка удаляется настолько, чтобы освободить часть, нужную для помещения его в субстрат.

    Приготовленные черенки связываются в пучки по 50—100 штук так чтобы нижние концы находились на одном уровне. После этого черенки помещаются в воду на 2 часа. Особенно необходимо это для черенков сосны обыкновенной. В воде на нижнем срезе черенка выделяется капля смолы, которая может закупорить трахеиды. Поэтому перед погружением черенков в раствор стимулирующих корнеобразование веществ, срез подновляется и смола удаляется.

    В стимулирующих растворах черенки выдерживаются от 3 до 24 часов, в зависимости от степени одревеснения их побегов. Перед обработкой сухой смесью черенки также предварительно ставятся на 2 часа в воду, а затем их нижнюю часть погружают в приготовленную смесь. После обработки черенки помещаются в парники. Черенки устанавливаются в ряды, намеченные деревянной линейкой, и помещаются в заранее приготовленные деревянной палочкой ямки, на расстоянии 1 – 2 см друг от друга. При крупных размерах работы употребляются специальные маркеры. Черенки сажают так, чтобы они крепко держались в песке, но при этом посадка их была бы мелкой, глубиной не более 5 мм.

    Значение аэрации при укоренении черенков особенно подчеркивал И. В. Мичурин. Он писал: «по моим опытам, оказалось, что черенки легче всего принимаются, быстрее окореняются, когда место среза ближе всего и доступней для воздуха, лишь бы он не обсушивал срез» .

    В связи с этим никогда не следует производить уплотнения субстрата, так как первая же поливка дает вполне достаточное уплотнение его.

    Расстояние между черенками в ряду и между рядами определяется размерами хвои на черенке. Не следует делать посадку черенков очень густой: это влечет за собой быстрое загнивание хвои вследствие недостатка света и воздуха.

    Уход за черенками, посаженными в парники, до их укоренения состоит в поливке и проветривании парников. Поливка парников должна быть частой, особенно в жаркие дни, но не настолько обильной, чтобы происходило сквозное промывание субстрата, в котором помещены черенки. Проветривают парники, поднимая рамы; при частых поливках в жаркие дни одновременно с поливкой производят и проветривание. Приподнимать рамы на ночь можно только при высокой относительной влажности воздуха. На следующий год после укоренения черенки пересаживаются в небольшие цветочные горшки и помещаются на 2–3 недели в парники под рамы, а затем горшки закапываются в почву на грядках, так чтобы земля в них не пересыхала. В конце августа черенки пересаживаются на постоянное место в открытый грунт. Для предохранения от высыхания, почва на месте посадки покрывается слоем подстилки, на песчаных почвах – торфом.

    Длительность укоренения черенков для разных видов хвойных различна. Особенно трудно укореняется сосна обыкновенная. Без обработки стимулирующими корнеобразование веществами её черенки не укореняются, кроме черенков, взятых с молодых сеянцев (от 1 до 3-х лет).

    Быстрота укоренения и процент укоренившихся черенков зависят от возраста материнского растения: чем материнское растение моложе, тем быстрее и в большем проценте происходит укоренение черенков. В наших опытах черенки сосны обыкновенной, взятые с 1–5-летних всходов, при обработке их гетероауксином (0,01 %. 12 часов), укоренялись по разному: с 1-летних сеянцев – через 18 дней (90% укоренения),

    с 5-летних – через 30 дней (50%).

    Такие же черенки с растений в возрасте 25—50 лет укоренялись в количестве 40–20% через, 360—420 дней,

    с сосен 80 и 100 лет не укоренялись совершенно (Северова, 1950). Обработка гетероауксином оказывает различное действие на укоренение черенков сосны и ели. Гетероауксин в растворе 0,01% эффективно действует на черенки сосны обыкновенной и значительно слабее на черенки ели. Марганцевокислый калий, наоборот, стимулирующе действует на черенки ели обыкновенной и очень слабо на черенки сосны.

    Растворы и смеси гетероауксина и марганцевокислого калия, примененные к молодым неодревесневшим черенкам, оказывают токсическое действие. Лучшие результаты для сосны дают водные растворы гетероауксина (0,01%), примененные к черенкам в полуодревесневшем состоянии (рис. 2). Хорошие результаты получаются также при комбинированном способе обработки, когда черенки, после обработки раствором гетероауксина, погружаются нижними концами в порошок древесного угля.

    Положительное действие на черенки хвойных, особенно сосны, оказывают порошкообразные смеси гетероауксина с углем или тальком, а особенно с углем и глюкозой. Такая смесь хорошо удерживается на свежем нижнем срезе черенка, благодаря наличию на нем небольших капель смолы.

    Сухая смесь марганцевокислого калия с углем и глюкозой значительно повышает процент корнеобразования у черенков ели и можжевельника.

    На активность действия стимулирующих корнеобразование веществ большое влияние оказывает продолжительность обработки ими черенков. Для сосны лучшие результаты получаются при обработке черенков гетероауксином концентрации 0,91% в течение 12 и 24 часов. Более сильные растворы гетероауксина, например 0,02%, часто сначала вызывают сильные утолщения, а затем частичное отмирание нижнего конца черенка. Излишне продолжительная обработка такими сильными растворами вызывает глубокие повреждения черенков с последующим их загниванием и отмиранием.

    Растворы марганцевокислого калия наиболее положительно действуют на все хвойные породы при обработке в течение 12 часов. Более длительная обработка ведет к быстрому загниванию черенков.

    Эффективность действия стимулирующих веществ в значительной степени зависит также от физиологического состояния черенков, определяемого возрастом материнских растений и условиями их роста, положением побега на растении и его степенью развития при разных сроках черенкования. Наибольший эффект действия гетероауксина на корнеобразование у черенков сосны, взятых с деревьев разного возраста, обнаружен: на черенках, полученных с молодых (1–3 лет) растений,

    на черенках, помещенных в парники с воздушной прослойкой, обладающей комплексом необходимых факторов для укоренения (температура, влажность, аэрация, свет). В этих условиях корнеобразование при обработке гетероауксином происходит даже на черенках с 25–50-летних деревьев, которые во всех остальных случаях не укореняются. Действие гетероауксина на черенки с деревьев свыше 50–80-летнего возраста, несмотря на то, что последние находятся в оптимальных условиях среды не проявляется.

    На укоренение черенков оказывают влияние также условия местопроизрастания, По данным Комисарова (1947), лучше укореняются черенки, взятые из главной оси растений, выросших при густом посеве на влажной суглинистой почве, и несколько хуже с растений, развившихся при редком посеве на сухой песчаной почве. Вероятно, в первом случае положительное влияние обусловливается, с одной стороны, большей влажностью почвы, с другой – естественным затенением побегов. Известно, что путем предварительного искусственного затенения побегов на растении можно повысить укоренение черенков.

    Рост и развитие черенков у разных видов протекают неодинаково. Например, у ели в первую очередь развиваются верхушечные побеги, а уже затем корни. То же самое наблюдается и у лиственницы: сначала развиваются укороченные побеги, а за ними корни. Часто, несмотря на хорошо развитые почки у побега, черенки погибают, не развив корней. У сосны наблюдается одновременное развитие и корней побегов. У можжевельника, как правило, сначала развиваются корни, а затем побеги. Корни у черенков сосны, лиственницы и других хвойных в первый год обычно бывают направлены под углом в 30 – 45° к горизонтальной плоскости. При дальнейшем развитии от главного корня отходит масса боковых ответвлений, благодаря чему получается сильно мочковатая корневая система.

    В первые годы для большинства хвойных корень черенка значительно отличается от корня семенного растения но в дальнейшем корни черенка разрастаются и различие между ними сглаживается.

    Если у укоренившегося черенка при пересадке обрывается единственный развившийся корень, то при пересадке в открытый грунт черепок вновь развивает корневую систему. Это объясняется тем, что на укоренившемся черенке в каллюсе уже имеются зачатки других корней, для развития которых не требуются парниковые условия, и черенок легко развивает корни во влажной почве открытого грунта.

    Прирост по высоте за первые два года у черенков, высаженных в открытый грунт, очень слабый: так, для сосны прирост за 2 года равнялся 10 см,

    ели — 8 см,

    лиственницы—12 см

    можжевельника — 15 см. Прирост третьего года увеличился в 2 раза, а прирост четвертого – в 2,5 раза и больше (рис. 3 и 4).

    Комментарии

    Пару лет назад срезал штук 30 черенков с разных хвойников и посадил в открытый грунт рядом с прудом в тень. Потом забыл про них. Недавно нашел их в траве, почти все укоренились! Можжевельники, ели голубые, желтые, обыкновенные, кипарисы. Кедры погибли. Новосибирская область.

    ССМ ( mzma@list.ru ) 12.07.2009 20:32

    Это перепечатка книги полувековой давности (оригинал можно найти в интернете). Хотелось бы почитать о более современных технологиях. Отговорка, что с тех пор ничего не изменилось, и что только раньше были фундаментальные исследования, здесь не годиться.

    Например, сейчас очень просто можно применить туманообразование — решающий фактор при черенковании. Раньше дешевых пластмассовых распылителей просто не было, поэтому здесь этот вопрос не затронут. Между тем, всем заинтересованным очень рекомендую такие туманообразующие спринклеры (где купить, можно легко найти в интернете). Туман нужен, что бы долгоукореняющиеся черенки не высыхали, обычный полив здесь ничем помочь практически не может.

    Также рекомендую укрывать парники нетканым материалом (типа агрила, агротекса и т.д.), особенно при использовании туманообразования. Он сам проветривается, и в то же время удерживает влагу и тепло, не нужно постоянно открывать парник, как в случае со стеклом и пленкой.

    DaniilKostylev ( kostylev@mail.ru ) 10.02.2008 19:20

    Источник: http://flower.onego.ru/conifer/razm/razm_02.html

    Возможно ли размножение голубой ели черенками

    Содержание

    Описание метода

    Приступать к размножению голубой красавицы при помощи черенков необходимо с их заготовки. В роли материнской формы задействуют деревья голубых, сизых и серебристых видов сибирских елок. Сегодня они присутствуют в широком разнообразии, так как активно украшают скверы, ботанические сады и садовые участки. Предельный возраст у дерева должен быть 40 лет. Если изымать черенки у более молодых растений, то они пускают корешки в 80%, а вот боле старые – только 50%.

    Заготовка саженцев выполняется методом обдирания веточек с боковой части дерева. На полученных побегах должен оставаться слой старого дерева. Это позволяет черенку нормально расти и не сгнить. Если использовать такой метод, то не будет выделяться смола и не станут закупориваться элементы проводящей системы.

    Если использовать для обрезания черенков нож, то смола будет активно вытекать, что препятствует полноценному поступлению питательных веществ для нормального роста и развития саженца.

    Самым подходящим сроком для заготовки остается весна – это конец апреля–начало мая. Именно в этот период раздвигаются накрывающие чешуйки почки и выдвигается зеленый конус. Если следовать этим рекомендациям, то полученный черенок будет иметь корни уже на 80 день. А по прошествии 5 месяцев длина его корней достигает 20 см.

    На видео — размножение голубой ели черенками:

    Но никто не мешает заготовлять черенки летом. Делать это предстоит в середине июля. Но полученные саженцы в это время могут не успеть пустить корни в землю, в результате чего образуется только каллус. А вот укоренение черенков, срезанных летом, произойдет только в следующем году. А вот как выглядят цветущие морозостойкие кустарники. можно увидеть в данной статье на фото.

    Посадка

    Полученные черенки необходимо высадить в парник, используя песок. Толщина слоя должна составлять 1,5 см. Затем его увлажнить. Достичь лучшего укоренения можно, если задействовать специальные стимуляторы роста. Например, сегодня активно применяют Гетероауксин. Для получения раствора необходимо взять 100 г препарата и 1 л воды. После тщательного перемешивания черенки уложить в раствор и держать там 3-6 часов. Затем их ополоснуть водой и высадить в подготовленный субстрат.

    В первые 2-3 недели нужно днем затенять черенки, а воздух увлажнять. Для этого предстоит опрыскивать полы и стены водой, а грунт взрыхлять. Если температура в парнике будет повышена, то стекла теплицы забелить, а сами черенки затенить. Если ночи еще холодные, то парник накрыть матами. А вот как происходит посев голубой ели семенами, поможет понять данная статья.

    Как ухаживать

    После того, как черенки голубой ели были высажены, за ними необходимо тщательно ухаживать. Только так можно получить красивое, здоровое и высокое дерево. Произрастать ели могут даже в тени, то для получения пушистого дерева стоит выбирать солнечное и теплое место. При этом почва там должна быть влажной, а сильный ветер отсутствовать. Тогда деревцо будет сильным и прямым. Наличие яркого света нежелательно.

    Для тех кто хочет больше узнать о том, как выглядит можжевельник. стоит перейти по ссылке и посмотреть фото.

    Также будет интересно узнать о том, как вырастить можжевельник.

    А вот насколько красиво смотрится можжевельник китайский Блю Альпс, можно увидеть на фото в статье: http://2gazon.ru/ozelenenie/derevo-i-kust/mozhzhevelnik-kitajskij-blyu-alps.html

    Полив

    Голубая ель любит влагу, так что допускать засухи нельзя. Но при этом следите, чтобы и стоячая вода отсутствовала. В противном случае корни растения загниют, и оно погибнет. Так что после полива грунт предстоит обязательно рыхлить. Это позволит обеспечить доступ воды и воздуха к корневой системе. Взрослое дерево часто поливать не нужно. В неделю ему будет достаточно 10 л воды. Это количество считается оптимальным для того, чтобы насытить корни и не допустить застоя воды. А вот как выбираются дождеватели для полива газона. очень подробно изложено в данной статье.

    Влажность воздуха

    В этом плане голубая ель не слишком привередливая. Влажность она переносит нормально, как и незначительную засуху. Для отмывания пыли и грязи стоит использовать шланг с водой. Тогда иголки приобретут насыщенный голубой цвет. А вот как происходит посадка и уход кустарника Будлеи, поможет понять данная статья.

    Пересадка

    Если при первой пересадки вы подобрали неудачное место, то можно посадить дерево еще раз. Голубая ель отлично переносит такие мероприятия. Но это не значит, что делать это нужно часто.

    После того, как место было выбрано, необходимо выкопать углубление, уложить дренаж, насыпать грунт, который подходит для выбранного хвойного дерева, а сверху песок. При высадке ели необходимо следить, чтобы прикорневая шейка располагалась над землей. При соблюдении этого условия обеспечен здоровый рост дерева.

    Подкормка

    Часто подкармливать голубую хвою не стоит. Это дерево в этом не нуждается. Единственное, что можно, так это весной до того, как появятся побеги, удобрить грунт около ствола.

    Рыхление и обрезка

    Голубая ель не любит плотную землю, так что около ствола необходимо ее рыхлить. Для этого нужно задействовать тяпку или мотыгу. Делать все предельно осторожно. Копать глубоко не стоит, иначе можно повредить корни.

    Также нужно следить за внешним обликом дерева. Своевременно удалять засохшие веточки, чтобы сформировалась красивая крона. Если растение стало раздваиваться, то одну макушку стоит удалить.

    Борьба с вредителями

    Если вы обнаружили на голубой красавице оранжевые пятна, то стоит использовать специальные препараты. При сильном поражении ветви обрезать или выкорчевать само дерево. Таким образом, вы предотвратите заражение других елочек.

    Если на молодой ели обожжённые побеги, то это указывает на поражение еловым пилильщиком. Для борьбы с ним предстоит обработать ветки фуфаноном. Для этого взять его в количестве 20 г и растворить в 1 л воды. Когда хвоя стала желтеть, то это указывает на наличие такого вредителя, как елово-пихтовой хермес. Под деревом можно увидеть комок белой ваты. Чтобы избавиться от него, необходимо обработать елку в апреле раствором Рогов или Антио. На 10 л воды приходится 20 г препарата.

    На видео — вредители голубой ели:

    Если присутствуют стволовые вредили, то в коре будут находиться отверстия размером 5 мм. Бороться с ними можно, если улучшить условия содержания и обработать культуру инсектицидами. Из-за нехватки солнца или влияния внешних отрицательных факторов еловые ветки с одной стороны могут засохнуть. В таком случае нужно создать ели тень и улучшить условия ее выращивания.

    Размножение голубой ели черенками – это самый простой и эффективный способ получения новых деревьев. Они будут намного крепче и здоровее, чем те, которые были получены из семян. Что касается последующего ухода, то он особо не отличается. Все усилия должны быть сведены к тому, что хвойное дерево нормально развивалось, росло и формировало мощную корневую систему.

    Источник: http://2gazon.ru/ozelenenie/derevo-i-kust/golubaya-el-razmnozhenie-cherenkami.html

    Голубая ель: посадка и уход за растением

    Очень популярным растением при оформлении загородных участков считается голубая ель, фото этого представителя семейства сосновых можно увидеть на сайтах, посвященных ландшафтному дизайну. По этой причине многие владельцы загородных домов интересуются вопросом о том, как вырастить голубую ель собственными руками. Во многих справочниках и определителях растений встречается второе название этого представителя флоры – ель колючая голубая. Этот представитель семейства сосновые способен достигать в высоту от 20 до 40 метров. При искусственном культивировании этот представитель в течение 10 лет достигает высоты всего лишь 2,5 метра.

    Голубая ель способна достигать в высоту от 20 до 40 метров

    Голубая ель часто применяется при проведении оформления участков загородных домов дизайнерами ландшафта. Пушистые голубые ели, при правильном оформлении приусадебных участков, становятся идеальным украшением пространства в любое время года как в теплое, так и холодное время.

    Этого представителя семейства сосновых называют царицей ландшафтного дизайна. Эти деревья отлично могут вписаться в ландшафт как на входе на участок, так и на его окраине. Однако следует знать, чтобы дерево было действительно красивым, следует после его посадки обеспечить правильный уход за растением.

    Способы размножения голубой ели

  • размножение при помощи семян;
  • вегетативное размножение при помощи черенков – черенкование.
  • Вегетативное размножение путем черенкования осуществляется значительно быстрее

    Размножение растения семенами требует от владельца терпения, так как потребуется подождать три года пока сеянец растения превратится в полноценный саженец, который можно будет высаживать в грунт при проведении процесса озеленения приусадебного участка.

    Вегетативное размножение путем черенкования осуществляется значительно быстрее. Заготовку черенков осуществляют в осенний или весенний период. При заготовке черенков следует помнить о том, что черенки, заготовка которых происходила в осенний период укореняются значительно дольше тех черенков, которые были заготовлены в весенний период.

    Заготавливаемые черенки должны иметь длину 15-20 см

    Заготовка черенков осуществляется определенным образом. С верхней части кроны растения, которому исполнилось от 5 до 8 лет, осуществляется срезка черенков. Заготавливаемые черенки должны иметь длину 15-20 см, только потом их можно высаживать в подготовленную яму.

    Подготовка ямы заключается в том, что на дно ямы насыпается дренажный слой, который должен иметь толщину от 4-5 см. Поверх подготовленного дренажного слоя укладывается питательный грунт толщиной 4-5 см, а поверх уложенных черенков насыпается слой питательного грунта толщиной 10 см. Дополнительно поверх питательного грунта наносится слой песка толщиной 5 см.

    Посадочный материал перед посадкой следует обработать слабым раствором перманганата калия. Черенки в питательный грунт следует высаживать под углом 30 градусов. При высадке посадочного материала его в питательный почвенный слой следует погружать на глубину 4-5 см. а расстояние между черенками должно быть не менее 10 см. На начальном этапе ухода за высаженными в почву черенками следует обеспечить затемнение, которое к концу летнего периода разрешается демонтировать.

    Источник: http://florantino.ru/golubaya-el-posadka-i-uxod-za-rasteniem.html

    Ель: посадка и уход

    Ель – настоящая царица ландшафтного дизайна сада. Красивое декоративное дерево прекрасно смотрится в любой части приусадебного участка. Для того чтоб ель радовала эффектным внешним видом на протяжении многих лет, ей необходимо обеспечить правильный уход.

    Содержание

    Ель – вечнозеленое украшение приусадебного участка

    Ель является самым главным и известным представителем семейства сосновые. Этот род насчитывает порядка 50-ти видов, произрастающих в Северной Европе, Центральной и Северо-Восточной Азии, Северной Америке, а также в Западном и Центральном Китае.

    Типичный представитель елей – вечнозеленое дерево высотою 50 метров, стройное, однодомное с кроной в виде конуса. Диаметр кроны может достигать 8-ми метров, ветви покрыты жесткой хвоей. Ели морозоустойчивые и долговечные растения – продолжительность их жизни – 250-300 лет.

    Красивый цветовой оттенок и правильная коническая форма делают это дерево акцентом при обустройстве сада или приусадебного участка. В общую композицию ландшафтного дизайна ель привносит необходимую глубину цвета, интересный объем и форму, а также неповторимую сказочную и комфортную атмосферу.

    Кроме декоративных преимуществ ели обладают и более практичными достоинствами:

  • живая изгородь из елей не выцветает под солнцем и создает эффектный контраст с белоснежным снегом;
  • ели, высаженные вдоль забора, со временем разрастаются, принимают пышные формы, а густые ветви образуют плотную сплошную стену;
  • ели могут разделить участок на отдельные функциональные зоны;
  • ели создают фоновое наполнение для цветущих растений и защищают клумбы от ветра;
  • растение устойчиво к грибковым заболеваниям;
  • дерево очищает воздух от токсинов и микробов;
  • смолистый аромат ели благотворно воздействует на человеческий организм.
  • Наиболее популярные виды и сорта елей

    При обустройстве парков, аллей, садов и приусадебных участков употребляется порядка 20 видов елей. Среди них наиболее популярны четыре вида вечнозеленых красавиц: обыкновенная, колючая, сербская и сизая.

    Ель обыкновенная или европейская (Picea abies) используется в озеленении и декоративном садоводстве. Еловая древесина широко применяется в промышленности, а недозрелые шишки используются в медицине. Высота растения достигает 30 м, редко – до 50 м. Конусовидная форма кроны образуется распростертыми или поникающими ветвями.

    Ель обыкновенная представлена более сотнями сортов, среди декоративных сортов пользуются спросом:

  • Acrocona – медленнорастущий сорт, высота деревьев достигает 2-3 метров, ветви располагаются горизонтально, диаметр кроны около 3-х метров. Хвоя темно-зеленого цвета. Особенно красиво ель выглядит весной, когда на молодых побегах вырастают небольшие красные шишки. Растение плохо переносит застой воды, сухую и соленую почву.
  • Maxwellii – карликовый сорт (высота взрослого растения – не более 2-х метров, ширина дерева – 2 метра), имеет декоративную шарообразную крону. Молодые побеги дерева желто-серые и коричневые, слегка блестящие. Ветви ежегодно отрастают на 20-25 мм.
  • Inversa – прямое дерево вырастает до 10 метров, крона узкоконическая. Ветви вертикально свисают вниз и плотно прилегают к стволу. Высоту ели можно «регулировать» — основной побег надо подвязать на нужном уровне, а потом направить его вниз.
  • Tompa – карликовый сорт, высота взрослого дерева – 1,5 м, диаметр – 1,5 м, скорость роста – 3 см в год. Форма кроны – коническая, листья изолатерального типа, слегка изогнутые, ромбовидные в сечении. Ель нетребовательна к почве, крона не нуждается в дополнительной обрезке.
  • Ель колючая. более известна, как голубая ель (Piceaepungens) – наиболее распространенный вид в озеленении. Сорта этого вида имеют пирамидальную форму, высота деревьев – до 46 метров, ствол в диаметре – 1,5 метра. У молодых деревьев крона в виде узкого конуса, у взрослых растений она приобретает цилиндрическую форму. Голубая ель зимостойка, благополучно переносит любые погодные условия, предпочитает умеренное увлажнение и рыхлую почву.

    Популярны такие селекционные сорта:

  • Glauca globosa – карликовая форма, высота взрослого дерева – 2 м. В молодом возрасте растение имеет неравномерную и немного рыхлую форму, со временем крона дерева становиться полузакругленной и плотной. Годовой прирост побега – 10 см.
  • Iseli Fastigiata – крона ели – узкоконическая, хвоя голубого цвета, ветви дерева растут вертикально вверх, высота взрослого растения – 10 м;
  • Hoopsii – среднерослая ель с ярко-голубой хвоей, высота дерева в возрасте 30 лет – 12-15 метров. Ветви растут горизонтально, плотными слоями. Цвет хвои – голубовато-белый, длина иголок – 2-3 см. Ветви ели очень крепкие и не обламываются под тяжестью снега.
  • Ель сербская (Picea omorika) – высокие деревья (до 40 м) с небольшим диаметром ствола – около 1 метра. Колоновидная узкопирамидальная крона с короткими, приподнятыми сучьями. Декоративные сорта сербской ели:

    • Karel – карликовый сорт, крона ели имеет полусферическую форму. Молодое растение с ярко-зелеными иглами, взрослые деревья – с серо-зелеными иглами. Высота пятилетней ели – 30 см, десятилетней – 60 см: ширина кроны – около 70 см. растение не привередливо и хорошо переносит разные погодные условия.
    • Pendula Bruns – «плакучая» ель высотою до 10 м. Крона узкая, густая со свисающими ветвями, ширина кроны – не более 1,5 м. Ель имеет необычную кору красновато-серого цвета. Растение светолюбовое, предпочитает хорошо дренированные, кислые почвы. Ель применяется в групповых и одиночных посадках при создании ландшафтных композиций.
    • Ель сизая (Picea glauca) известна как Канадская или Белая ель. Дерево культивируется как декоративное растение. Цвет хвои на макушке – темно-зеленый, а снизу – сине-белый. В парках и садах можно встретить такие сорта ели:

    • Alberta Globe – карликовый сорт с шаровидной формой. Побеги ели коричневые, короткие, блестящие и тонкие. Почки несмолистые, яйцевидные, очень мелкие. Окрас хвои – зеленый. Высота взрослой ели – 90 см, диаметр хвои – 120 см. Этот сорт часто используется в альпинариях, хорошо переносит мороз и предпочитает умеренное увлажнение.
    • Conica – самый старый сорт, выведенный в 1904 годы в Канаде. Крона ели – коническая, равномерно-кеглевидная или яйцевидно-коническая. Высота дерева может достигать 2,4 метра, но чаще всего ель не вырастает выше 1,5 метров. Растение медленно растет, прирост за год – около 3-х см, хорошо чувствует себя в полутени, на зиму нуждается в укрытии.
    • Особенности посадки ели

      Посадка саженцев, растущих в лесу, и декоративных форм елей практически не отличаются друг от друга. Рекомендуемый период посадки саженцев ели – весна (до начала вегетативного периода) или осень (до наступления холодов).

      Высаживать саженцы голубой ели надо только весной, чтоб растение до зимы успело укорениться и не погибло с наступлением первых морозов. Оптимальный размер саженца голубой ели – 70 см

      Покупать саженцы надо ранней весной. При выборе надо обратить внимание на корни и высоту молодого растения. Для весенней посадки подойдут саженцы высотою не более 2-х метров (обыкновенная ель), а взрослые растения или крупномерные (высота 3 и более метров) хорошо переносят осенне-зимнюю посадку. Различные питомники предлагают саженцы ели, выращенные в пластиковых контейнерах или с комом земли. Такой вариант менее травмоопасен для корневой системы растения.

      Высаживать ель надо на полутенистом или солнечном участке. Ели плохо переносят застой воды, поэтому обязательно надо позаботиться о дренаже.

      Чем ниже уровень грунтовых вод на участке и больше перегноя в почве, тем роскошней будет выглядеть хвоя ели

      Последовательность посадки саженцев ели:

      1. Приготовление почвенной смеси. Почву из лунок перемешать с песком, перегноем и торфом. Можно добавить нитроаммофоску около 150 грамм. Оптимальная пропорция: 2- листовой земли, 2- дерновой земли, 1- песок, 1- торф.
      2. Выкопать лунку: глубина – 60 см, диаметр лунки в нижней части – 30-40 см, в верхней – 50-60 см.
      3. Если земля «тяжелая», то на дно надо поместить дренаж: щебень +песок (15 см).
      4. Лунку заполнить почвенной смесью так, чтоб поверхность земли в месте посадки совпадала с поверхностью земляного кома саженца.
      5. В лунку вылить 5 литров воды.
      6. Корневой ком аккуратно поместить в яму.
      7. Ствол ели выровнять по вертикали и засыпать со всех сторон грунтом или подготовленной почвенной смесью.
      8. В процессе посадки елей важно не допускать пересушивания корней

        Высаженное растение дополнительно можно замульчировать – корневую шейку присыпать слоем торфа (5-6 см). Такое мероприятие обогащает грунт питательными элементами, удерживает влагу и повышает температуру почвы.

        Способы размножения елей

        В домашних условиях ель можно вырастить тремя способами: семенами, черенкованием и саженцами. Так как посадку саженцев ели мы рассмотрели в предыдущем разделе, то остановимся на размножении растения семенами и черенками.

        Выращивание ели из семян

        Посадка ели семенами – процесс достаточно кропотливый и сложный. Использовать можно как покупные семена, так и материал, собранный самостоятельно.

        Предпочтительнее высаживать свежие семена, собранные собственноручно в октябре-ноябре. так можно будет правильно подготовить семена и выбрать именно то сорт дерева, который необходим

        Подготовка семян включает следующие мероприятия:

      9. Семена обработать слабым раствором перманганата калия.
      10. В пластиковую емкость насыпать прокаленный песок и на глубину 1,5 см уложить семена. Посадку семян голубой ели надо выполнять в специальную землесмесь: на 5 кг торфа – 20 г амофоски и 35 г известняковой муки.
      11. Создать семенам условия, приближенные к естественным. Для этого семена можно поместить в холодильник (на дверцу). Стратификация семян ели стимулирует их прорастание
      12. Спустя три месяца (ориентировочно в марте) емкость с семенами выставить в теплое место.
      13. На данном этапе семена нуждаются в регулярном поливе.
      14. Через 10-15 дней должны появиться первые всходы. Полив надо ограничить, чтоб молодые насаждения не погибли от переизбытка влаги.

        Верхний слой почвы надо аккуратно разрыхлять, а растения желательно обработать слабо концентрированными инсектицидами.

        В конце мая растения можно высадить в грунт. Молодой саженец после высадки обязательно надо укрыть, можно использовать срезанную пластиковую бутылку. Благодаря парниковому эффекту саженцы быстрее смогут акклиматизироваться и укорениться. Ежедневно «парник» надо проветривать, а спустя неделю его можно будет убрать.

        Черенкование ели

        Среди дачников довольно популярен способ разведения елей черенками. Черенок ели срезают весной или осенью с верхней части кроны. Длина черенка – 15-20 см. Хорошо приживаются однолетние побеги, срезанные с деревьев 5-8 летнего возраста.

        Специалисты рекомендуют срезать и высаживать черенки ранней весной, во время набухания почек. Можно использовать и осенние черенки, но их укоренение будет происходить гораздо дольше

        Алгоритм выращивания ели из черенка:

      15. Подготовить яму. Выложить слоями: 4-5 см дренажа, 10 см питательной почвы и 5 см песка.
      16. Срезанный саженец обработать слабым раствором марганцовки.
      17. Саженец высадить в лунку под углом 30°, глубина посадки – 4-5 см, интервал между растениями – 10 см.
      18. Полить саженцы и укрыть полиэтиленовой пленкой. Высота накрытия – около 30 см.

      В парнике температура почвы должна быть в диапазоне 21-27°С, температура воздуха на 5-7° ниже.

      В течение весны-лета черенок надо ежедневно поливать и затенять. В конце августа защиту от солнца можно убрать.

      Уход за елью в саду

      Поливочный режим ели

      Режим полива ели зависит от возраста и вегетационного периода дерева:

    • После посадки, растение надо поливать при длительном отсутствии дождя. Для того чтоб точно понять нуждается ли саженец в поле, надо взять горсть земли из-под ели и сжать ее в кулаке. Рассыпающийся ком свидетельствует о недостатке влаги, если почва растекается между пальцами – почва сильно увлажнена. Воду надо лить вокруг корневого кома. В жаркую погоду достаточно поливать ель один раз в неделю, расход воды на одно растение – 10 литров.
    • Поливать годовалые саженцы надо мелкими порциями по несколько раз в день. Корни молоденьких елей находятся практически на поверхности, и большие порции воды будут нецелесообразны.
    • Ели любят дождевание теплой водой и опрыскивание – зелень омывается от пыли и увлажняется.
    • Взрослое дерево спокойно выдерживает 1-2 недели без полива, в случае если нет сильной засухи.
    • При уходе и посадке голубой ели надо учитывать, что она более засухоустойчива, чем сорта ели обыкновенной

      Подкормка и удобрение ели

      По поводу подкормок елей среди дачников и садоводов ведутся споры. Некоторые полностью отказываются от использования удобрений, но при этом отмечают, что растение первые 5-7 лет растет очень медленно. Другие не подкармливают растения, считая, что могут произойти мутации – боковые ветви преобразуются в стволовые и дерево растет в сторону, а не вверх.

      С осторожностью надо использовать стимуляторы роста, так как из аккуратной ели можно получить настоящее лесное дерево на приусадебном участке.

      В вопросе подкормок ели надо придерживаться правила «золотой середины», и применять удобрения дозировано. Важно не перекармливать дерево, тогда в возрасте около 10 лет ель приостанавливается в росте и приобретает декоративный внешний вид.

      Формирование кроны и обрезка

      Потребности ландшафтного дизайна и некоторые меры по безопасности (прокладка линий электропередач) заставляют проводить обрезку елей.

      Рекомендации по формированию и обрезке кроны:

    • Обрезку ели надо выполнять один раз в год.
    • Для того чтоб ель быстрее разрасталась вширь и не существенно прибавляла в высоте, периодически надо спиливать верхушку.
    • Санитарную обрезку лучше проводить в апреле, после появления новых побегов. Обрезать надо сухие и сплетенные между собой ветви. Прореживание помогает солнечному свету проникать вглубь кроны и благотворно влияет на рост ели.
    • Декоративную обрезку проводится после окончания активного периода роста молодых побегов – в начале-середине июня.
    • Место спила ветвей надо обработать специальной смазкой, особенно это актуально для нижних ветвей.
    • Во время работы надо использовать только хорошо заточенный инструмент.
    • Хвоя молодых саженцев может пострадать от низких температур, поэтому в конце осени растение надо укрыть лапником или крафт-бумагой.

      Сорта елей с тонкими ветвями на зиму лучше «усилить». Из тонких деревянных планок изготовить каркас в виде конуса, установить его вокруг ели и покрыть лапником. Такое сооружение убережет ветки растения от излома под тяжестью снега и защитит от сильных ветров.

      Взрослые ели спокойно переносят холодные зимы и не нуждаются в защите.

      Болезни и вредители

      Для предупреждения грибковых заболеваний, почву вокруг ели периодически надо обрабатывать фунгицидами. Чаще всего ели подвергаются таким болезням и вредителям:

    • Ржавчина хвои – грибковое заболевание, которое распространяется по хвое в весенний период. Пузырьки желтого цвета со временем растрескиваются и споры распространяются на соседние растения. Для лечения и профилактики используют медьсодержащие препараты («Абига-Пик», «Хом»).
    • Шютте ели (бурая снежная плесень) – болезнь возникает в результате поражения дерева несколькими видами грибков. Заболевание приводит к тому, что хвоя ели теряет свой окрас и буреет. Развитию болезни способствует повышенная влажность и загущенность растений. Лечение – полив под корень фунгицидами, подкормка иммуностимуляторами и микроудобрениями.
    • Тля еловая ситхинская – вызывает появление желтых пятен на старой хвое, со временем хвоя опадает. Тлю сложно выявить, так как она очень маленьких размеров – 1-2 мм. Борьба с тлей – многократное опрыскивание калийным мылом, настоями из чеснока и чешуи лука.
    • Бабочки монашенки могут полностью объедать хвою растения. Средства борьбы: опрыскивание препаратами «Децис», «Каратэ» или битоксибациллином.
    • Еловая листовертка – оплетает паутиной хвою, личинки листовертки поедают листву. Побеги надо обильно обработать мыльным раствором. Если поражение небольшое, то пораженную хвою надо удалить.
    • Ель: посадка и уход

      Фото елей в ландшафтном дизайне

      Источник: http://strport.ru/uchastok/el-posadka-i-ukhod